Я не был везде, но это в моем списке (с): записки о путешествиях Bettel
- Автор темы bettel
- Дата начала
Даешь еще видов! И историй )))
День 6. Тропа Инков.
«Кто здесь не бывал, кто не рисковал -
Тот сам себя не испытал,
Пусть даже внизу он звезды хватал с небес:
Внизу не встретишь, как не тянись,
За всю свою счастливую жизнь
Десятой доли таких красот и чудес.»
Ночью просыпалась много-много раз, сердце активно пыталось сказать, что ему тесно в грудной клетке и билось со скоростью больше 130 ударов в минуту. Телу было плохо, телу не хватало кислорода. Легкие работали в режими «Мы бежим марафон». Так вот ты какая, горная болезнь. Таким позорным образом мной была проиграна битва за неиспользование химии. Черт, жалко, что этого не произошло на два дня раньше.
Лирическое отступление 1. Как оказалось на моем примере. Аклиматизация на высоте не всегда происходит сразу. Да, большинство людей сразу чувствуют себя нехорошо, а потом потихоньку (все с разной скоростью) начинают из этого состояния выходить. Однако есть такие индивиды, у которых сначала организм пытается использовать внутренние резервы. А вдруг это кратковременное и все вернется на круги своя, чего напрягаться заранее. А вот когда резервы заканчиваются, тогда организм говорит, что все плохо, все умерли. И кто не спрятался, тот сам виноват. Именно поэтому я первые два дня скакала как коза, зато на третий день не могла даже ползать.
Дорога в столовую прошла под речевку «Я не упаду в обморок! Я не упаду в обморок!». Зря напрягалась, кстати. Ибо в столовой желудок активно сказал, что если в него хоть что-нибудь попытаются запихнуть, то он это выпихнет обратно. Это тоже один из симптомов горной болезни. Организм направляет потоки крови в самые-самые важные места, желудок в их число не входит.
А в 6 частов утра выезд. Андреаса я встретила чуть ли не со слезами на глазах. «Андреас, я не знаю, что делать. Я умираю.». Андреас – тертый перец – поэтому уверенно сказал «Главное в заварушку ввязаться, а там по обстоятельствам» и вообще «Иди, дочь моя, все будет хорошо» (что про себя я перевела, как «5% - допустимы потери»). Тут еще подтянулась женщина из группы, которая не шла на тропу Инков, но пришла всех проводить и она включилась в мотивационную игру «Убеди Аню сделать харакири». Со словами «Все будет хорошо» шатающуюся меня засунули в автобус и (как потом призналась Натали) тревожно переглянулись мол, а точно ли будет. На что Андреас философски сказал в течении 36 часов узнаем. Все отказы с тропы обычно происходят в первые полтора дня, потому что потом отказываться нет никакого смысла – идти вперед легче и короче, чем тащиться назад (вертолеты для лентяев программой не предусмотрены). Но одну полезную вещь я таки сделала я стала принимать препарат для горной болезни. К сожалению, он не действует мгновенно, как скажем обезболивающее, он просто ускоряет процесс, но все равно несколько дней как пить дать понадобится.
Поэтому первый день треккинга для меня был битвой за выживание. Еще по прямой или вниз было ничего, но когда надо было в гору, то я останавливалась каждые 10 метров хрипя как будто у меня и астма и эпилепсия и еще я пробежала 10 км. Большое спасибо гидам, которые видя такое дело очень быстро стали на горках отбирать у меня рюкзак, а также подбадривать и повторять «Медленно, медленно! Зигзаг!». Зигзаг – это вообще спасение при долгом горном треккинге. Причем, что вверх, что вниз. Вверх он, увеличивая общий пробег, снижает тем не менее угол наклона. А угол наклона пожирает силы не в арифметической прогрессии, а в геометрической. Вниз зигзаг заставляет использовать обе ноги на ступеньках, потому что изначально мы все однобоки и долго спускаясь склонны подстраивать это дело так, чтобы больше загружать главную ногу, от чего колену этой ноги быстро приходит трындец. Еще я научилась идти не смотря вперед на подъеме (как мне этот навык пригодился на следующий день!!!), а смотря только на пару шагов вперед. Таким образом мозг не успевает ужаснуться, куда ему надо взбираться и соответсвенно не начинает паниковать заранее. Это такое медитативное восхождение получается. Думаешь только об одном шаге наперед «Левой, правой, левой, правой». А паузы на продышаться – оказались чудесными возможностями полюбоваться окрестностями, потому что когда идешь вперед, головой не сильно покрутишь, если, конечно, эта самая голова тебе дорога и перелом ног не входит в планы. А окрестности там чудесные. Горы такие разные. Горы такие суровые. Даже как-то понимаешь, почему боги индейцев, по преданиям обитающие именно в горах, такие жесткие ребята.
Погода в горах на такой высоте тоже такой себе неподарок. Большой такой неподарок. Если солнце светит, то чувствуешь себя как в Сахаре. Жарко и сухо. Как на гриле. Останавливаешься, раздеваешься, обмазываешься кремом от солнца. Как только ты заканчиваешь, на солнце наползает тучка и становится холодно, так что быстренько одеваешься обратно. Тучки, как показала практика, ползают достаточно активно. Поэтому одеваешься-раздеваешься непрестанно. На высотных перевалах идет снег. То есть приходится тащить с собой одежду на от 0 до 30 градусов.
Еще вода. Пить надо ОЧЕНЬ много, потому что теряет влагу организм просто зверски. О нехватке воды в организме, тело сообщает жесткой головой болью «Или пей, или умри».
Но все это компенсируется потрясающими видами и чувством удовлетворения, что ты смог, ты сделал, ты прошел, хотя конечно застрелиться было бы значительно легче
.
Еще здесь нельзя не упомянуть группу поддержки. Эти скромные ребята творят чудеса. Когда мы в первый день дотащились до места ланча, они уже поставили тент, расстелили клеенку, чтобы бросить наши рюкзаки, накрыли на стол, приготовили вкусную еду, приготовили воду для помывки рук, еще и встречали нас аплодисментами и улыбками, искренними и теплыми. Нам оставалось только помыть руки и рухнуть на стулья в тенте и нам тут же подали свежий горячий суп, жареную рыбу с рисом и овощами, напиток, а также чай-кофе-горячий шоколад. После ланча пол часа на отдых. Только все устроились и вытянули ноги, как у одного из ребят активно пошла кровь из носа (а ведь ему говорили пол дня «Надень панамку, надень панамку»). Кровь текла весело и вся группа принимала участие в практическом семинаре «Остановка кровотечения в полевых условиях», жгут на шею решили таки не накладывать. Так весело и с прибаутками мы провели время отдыха.
И снова в бой, покой нам только снится (зачеркнуто) видится в бреду. На вторую половину дня в мою группу умирающих включилась еще одна девушка из Канады, у нее было жестокое растройство желудка. Тоже не сильно сил добавляет. Мы себя так и назвали Canadian disability team (Канадская команда инвалидов). Зато мы были очень стильно и в цвет одеты, имели треккинговые палки в тон с одеждой и рюкзаками и вообще являли собой иллюстрацию журнала «Активная жизнь». Хрипели мы тоже хором и художественно. Что не мешало нам друг друга подбадривать и смеяться на всех остановках, коих у нас было много.
К базовому лагерю мы притащились в состоянии полного нестояния, к счастью палатки уже были поставлены и все имели возможность тут же в них свалиться. Не успела я начать неравный бой с самонадувающимся матрассом, как ко мне подскочил поддерживающий и помог все устроить (хорошо, что волосы у меня окрашены в светлый, все сразу понимают, с кем имеют дело). Через несколько минут раздался клич, что все приглашаются к полднику (в этот день были печеньки с чаем-кофе-шоколадом и горячий свежий поп корн). А через пару часиков ужин: опять суп и основное блюдо. После ужина (в 8 вечера, все разбрелись по палаткам и умерли до следующего дня, который обещал быть самым сложным).
Отправная точка, групповая фотография, это чтобы в конце сделать еще одну и посчитать, сколько не дошло
Немножко видов (ну просто когда ты в предобморочном состоянии, то о фото думаешь в последнюю очередь
«Кто здесь не бывал, кто не рисковал -
Тот сам себя не испытал,
Пусть даже внизу он звезды хватал с небес:
Внизу не встретишь, как не тянись,
За всю свою счастливую жизнь
Десятой доли таких красот и чудес.»
Ночью просыпалась много-много раз, сердце активно пыталось сказать, что ему тесно в грудной клетке и билось со скоростью больше 130 ударов в минуту. Телу было плохо, телу не хватало кислорода. Легкие работали в режими «Мы бежим марафон». Так вот ты какая, горная болезнь. Таким позорным образом мной была проиграна битва за неиспользование химии. Черт, жалко, что этого не произошло на два дня раньше.
Лирическое отступление 1. Как оказалось на моем примере. Аклиматизация на высоте не всегда происходит сразу. Да, большинство людей сразу чувствуют себя нехорошо, а потом потихоньку (все с разной скоростью) начинают из этого состояния выходить. Однако есть такие индивиды, у которых сначала организм пытается использовать внутренние резервы. А вдруг это кратковременное и все вернется на круги своя, чего напрягаться заранее. А вот когда резервы заканчиваются, тогда организм говорит, что все плохо, все умерли. И кто не спрятался, тот сам виноват. Именно поэтому я первые два дня скакала как коза, зато на третий день не могла даже ползать.
Дорога в столовую прошла под речевку «Я не упаду в обморок! Я не упаду в обморок!». Зря напрягалась, кстати. Ибо в столовой желудок активно сказал, что если в него хоть что-нибудь попытаются запихнуть, то он это выпихнет обратно. Это тоже один из симптомов горной болезни. Организм направляет потоки крови в самые-самые важные места, желудок в их число не входит.
А в 6 частов утра выезд. Андреаса я встретила чуть ли не со слезами на глазах. «Андреас, я не знаю, что делать. Я умираю.». Андреас – тертый перец – поэтому уверенно сказал «Главное в заварушку ввязаться, а там по обстоятельствам» и вообще «Иди, дочь моя, все будет хорошо» (что про себя я перевела, как «5% - допустимы потери»). Тут еще подтянулась женщина из группы, которая не шла на тропу Инков, но пришла всех проводить и она включилась в мотивационную игру «Убеди Аню сделать харакири». Со словами «Все будет хорошо» шатающуюся меня засунули в автобус и (как потом призналась Натали) тревожно переглянулись мол, а точно ли будет. На что Андреас философски сказал в течении 36 часов узнаем. Все отказы с тропы обычно происходят в первые полтора дня, потому что потом отказываться нет никакого смысла – идти вперед легче и короче, чем тащиться назад (вертолеты для лентяев программой не предусмотрены). Но одну полезную вещь я таки сделала я стала принимать препарат для горной болезни. К сожалению, он не действует мгновенно, как скажем обезболивающее, он просто ускоряет процесс, но все равно несколько дней как пить дать понадобится.
Поэтому первый день треккинга для меня был битвой за выживание. Еще по прямой или вниз было ничего, но когда надо было в гору, то я останавливалась каждые 10 метров хрипя как будто у меня и астма и эпилепсия и еще я пробежала 10 км. Большое спасибо гидам, которые видя такое дело очень быстро стали на горках отбирать у меня рюкзак, а также подбадривать и повторять «Медленно, медленно! Зигзаг!». Зигзаг – это вообще спасение при долгом горном треккинге. Причем, что вверх, что вниз. Вверх он, увеличивая общий пробег, снижает тем не менее угол наклона. А угол наклона пожирает силы не в арифметической прогрессии, а в геометрической. Вниз зигзаг заставляет использовать обе ноги на ступеньках, потому что изначально мы все однобоки и долго спускаясь склонны подстраивать это дело так, чтобы больше загружать главную ногу, от чего колену этой ноги быстро приходит трындец. Еще я научилась идти не смотря вперед на подъеме (как мне этот навык пригодился на следующий день!!!), а смотря только на пару шагов вперед. Таким образом мозг не успевает ужаснуться, куда ему надо взбираться и соответсвенно не начинает паниковать заранее. Это такое медитативное восхождение получается. Думаешь только об одном шаге наперед «Левой, правой, левой, правой». А паузы на продышаться – оказались чудесными возможностями полюбоваться окрестностями, потому что когда идешь вперед, головой не сильно покрутишь, если, конечно, эта самая голова тебе дорога и перелом ног не входит в планы. А окрестности там чудесные. Горы такие разные. Горы такие суровые. Даже как-то понимаешь, почему боги индейцев, по преданиям обитающие именно в горах, такие жесткие ребята.
Погода в горах на такой высоте тоже такой себе неподарок. Большой такой неподарок. Если солнце светит, то чувствуешь себя как в Сахаре. Жарко и сухо. Как на гриле. Останавливаешься, раздеваешься, обмазываешься кремом от солнца. Как только ты заканчиваешь, на солнце наползает тучка и становится холодно, так что быстренько одеваешься обратно. Тучки, как показала практика, ползают достаточно активно. Поэтому одеваешься-раздеваешься непрестанно. На высотных перевалах идет снег. То есть приходится тащить с собой одежду на от 0 до 30 градусов.
Еще вода. Пить надо ОЧЕНЬ много, потому что теряет влагу организм просто зверски. О нехватке воды в организме, тело сообщает жесткой головой болью «Или пей, или умри».
Но все это компенсируется потрясающими видами и чувством удовлетворения, что ты смог, ты сделал, ты прошел, хотя конечно застрелиться было бы значительно легче
.Еще здесь нельзя не упомянуть группу поддержки. Эти скромные ребята творят чудеса. Когда мы в первый день дотащились до места ланча, они уже поставили тент, расстелили клеенку, чтобы бросить наши рюкзаки, накрыли на стол, приготовили вкусную еду, приготовили воду для помывки рук, еще и встречали нас аплодисментами и улыбками, искренними и теплыми. Нам оставалось только помыть руки и рухнуть на стулья в тенте и нам тут же подали свежий горячий суп, жареную рыбу с рисом и овощами, напиток, а также чай-кофе-горячий шоколад. После ланча пол часа на отдых. Только все устроились и вытянули ноги, как у одного из ребят активно пошла кровь из носа (а ведь ему говорили пол дня «Надень панамку, надень панамку»). Кровь текла весело и вся группа принимала участие в практическом семинаре «Остановка кровотечения в полевых условиях», жгут на шею решили таки не накладывать. Так весело и с прибаутками мы провели время отдыха.
И снова в бой, покой нам только снится (зачеркнуто) видится в бреду. На вторую половину дня в мою группу умирающих включилась еще одна девушка из Канады, у нее было жестокое растройство желудка. Тоже не сильно сил добавляет. Мы себя так и назвали Canadian disability team (Канадская команда инвалидов). Зато мы были очень стильно и в цвет одеты, имели треккинговые палки в тон с одеждой и рюкзаками и вообще являли собой иллюстрацию журнала «Активная жизнь». Хрипели мы тоже хором и художественно. Что не мешало нам друг друга подбадривать и смеяться на всех остановках, коих у нас было много.
К базовому лагерю мы притащились в состоянии полного нестояния, к счастью палатки уже были поставлены и все имели возможность тут же в них свалиться. Не успела я начать неравный бой с самонадувающимся матрассом, как ко мне подскочил поддерживающий и помог все устроить (хорошо, что волосы у меня окрашены в светлый, все сразу понимают, с кем имеют дело). Через несколько минут раздался клич, что все приглашаются к полднику (в этот день были печеньки с чаем-кофе-шоколадом и горячий свежий поп корн). А через пару часиков ужин: опять суп и основное блюдо. После ужина (в 8 вечера, все разбрелись по палаткам и умерли до следующего дня, который обещал быть самым сложным).
Отправная точка, групповая фотография, это чтобы в конце сделать еще одну и посчитать, сколько не дошло
Немножко видов (ну просто когда ты в предобморочном состоянии, то о фото думаешь в последнюю очередь
День 7. Все еще тропа Инков. Перевал мертвой женщины.
«Мы рубим ступени... Ни шагу назад!
И от напряженья колени дрожат,
И сердце готово к вершине бежать из груди.
Весь мир на ладони - ты счастлив и нем
И только немного завидуешь тем,
Другим - у которых вершина еще впереди.»
Программа дня проста как двери: в 5:30 подъем, в 6:10 завтрак (овсянка, яишница, колбаска, овощи, хлеб, масло, мармелад, мед, чай-кофе-шоколад). В 6:45 выход. Дальше многочасовый подъем с 3000 метров на 4200 (в среднем 5-6 часов) на Перевал мертвой женщины, фотографирование выживших и спуск до 3800 в лагерь. В лагере ланч и после этого отдых до конца дня. В дорогу нам дали перекус (апельсин, шоколад, печенько). Листьями коки мы затарились еще до начала похода.
Ну что могу сказать... «мне этот бой не забыть никогда». Наверное, это можно считать моим самым большим физическим достижением. Горняшка все еще донимала меня, хотя в этот день я хоть и хрипела, но хоть в обмороки не валилась. Я никогда не думала, что смогу настолько переступить через себя, когда легкие болят дышать, сердце заходится, а ты все равно переставляешь ноги «левой, правой, левой, правой, зигзаг, вперед не смотреть, не думать, главное не думать, сколько еще впереди». Хорошо, что рядом товарищ на остановках сначала вместе дышим, потом вместе любуемся видами и смеемся.
Сзади идут оба гида. Даешь каждому инвалиду по сопровождающему! Гиды переодически предлагают взять рюкзаки, но с уходом обмороков вернулась гордость. Я смогу, я сделаю, и мы прем (зачеркнуто) ползем вверх. Дорога инков изобретение садистов. На высоте быстро обнаруживаешь, что намного легче идти в гору по уклону, чем по ступенькам, потому что каждая ступенька это мини рывок, а чертовые ступеньки еще и разной высоты, некоторые по колено. Как молитву «Левой, правой, левой, правой. Мы сможем. Мы дойдем. Не трогайте мой рюкзак, я сама! Левой, правой!» Перезнакомились с кучей других групп. Наша минигруппа инвалидов идет медленно, поэтому то нас обгоняют, то мы обгоняем. Через пару часов начинаем поддерживать и быть поддерживаемыми кучей народа. Все друг другу улыбаются.
Левой, правой, левой, правой. Крик «носильщик!» звучит музыкой в ушах, потому что можно отсутпить к скале и отдохнуть пропуская, вроде как это не я остановился продышаться, это само так получилось. Носильщики – про звери. Мы чувствуем себя бесполезными домашними болонками. Мы идем одетые в соременную дышащую одежду, в хорошей треккинговой обуви, со спец палками, с рюкзаками весом 4-5 кг и дохнем, а эти ребята несут по 20 кг, одеты в шлепанцы и спокойно прыгают по ступенькам трусцой. Многие еще и сочувственно улыбаются и подбадривают. Дорожка, носильщики (знаю, рюкзаки выглядят огромными, но на самом деле строго не больше 20 кг, несколько раз за поход их перевешивают официальные лица, компания, которая нагружает своих носильщиков хоть на 1 кг больше, на следующий год не получает лицензию)
Левой, правой, левой, правой, вернусь домой, начну бегать. Скалолазанье закалило мышцы, мышцам пофигу на все эти ступеньки, а вот легкие и сердце сдают и нифига местные пешие походы вокруг Оттавы не помогли. Там то нет высоты, а высота меняет многое. Левой, правой, левой, правой, Перевал мертвой женщины, его явно назвали в честь меня, заранее. Индейцы же могут предсказывать.
Сзади гиды «Молодцы, еще чуть чуть осталась, хорошая работа, зигзаг, медленно!». Левой, правой, левой, правой – какая хорошая мантра. Заворащивающая. Последняя часть самая сложная, во-первых, по ощущениям кислорода в воздухе уже вообще не осталось, во-вторых здесь самые крутые ступеньки, в-третьих, холодно, легкие устают дышать мгновенно. В четвертых, те, кто долез стоят на верху и подбадривают. Конечно, это хорошо, но когда на тебя смотрят воздух в легкие не лезет и ты идешь быстрее, чтобы не заставлять людей ждать. На перевал вваливаемся в состоянии близком к коматозу. Но ветер на вершине такой, что умирать быстро передумываешь, поэтому несколько фотографий и бегом вниз.
Как всегда в сложном месте – групповая фотография
И просто я, удивленная и радостная, что дошла
И еще вид
Кстати, вниз – это не вверх. Вниз я скатилась быстрее всех в группе. Отчасти потому, что предусмотрительно взяла с собой поддерживающие браслеты на колени. Поэтому мои колени не болели вообще, а народу местами было очень очень плохо. Потому что несколько тысяч ступенек вниз подряд. Стараюсь не останавливаться вообще, потому что на остановках ноги начинают дрожать и труситься, это раздражает. В лагерь, нужно немножко подняться. Это подло. Это выбивает весь воздух из легких. В лагерь, по уже сложившейся традиции, вползаю. Через 20 минут подтягиваются остальные, гиды удивлены моей прытью, объясняю им, что вниз, это не вверх, тут я могу скакать долго и продуктивно. Можно как-то исключить подъемы из остатка пути?
Ланч уже готов, нам даже испекли пирог с яблоками. Вкусно. Скажите, а можно я заберу повара с собой домой? До полдника (вкуснющие печеные штуки с сыром и яблоками) все разбрелись по палаткам и попадали мертвыми. И тут начался дождь. Сервис продолжает оставаться на уровне: слышу как кто-то подбегает в моей палатке и быстро натягивает ее еще сильнее. Дождь идет минут 40 и успокаивается, вылажу а на улицу, а неееее, это был не дождь. Мокрый снег. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. На улице колотун, но тут я уже подготовлена. Даже жарко. После полдника до ужина режимся в карты. После ужина (повар умудрился приготовить еще и желе на дессерт) отбой. Всего-то ничего надо чтобы перевоспитать сову в жаворонку, 12 км по горам, и все дрыхнут без задних ног с 8 вечера.
«Мы рубим ступени... Ни шагу назад!
И от напряженья колени дрожат,
И сердце готово к вершине бежать из груди.
Весь мир на ладони - ты счастлив и нем
И только немного завидуешь тем,
Другим - у которых вершина еще впереди.»
Программа дня проста как двери: в 5:30 подъем, в 6:10 завтрак (овсянка, яишница, колбаска, овощи, хлеб, масло, мармелад, мед, чай-кофе-шоколад). В 6:45 выход. Дальше многочасовый подъем с 3000 метров на 4200 (в среднем 5-6 часов) на Перевал мертвой женщины, фотографирование выживших и спуск до 3800 в лагерь. В лагере ланч и после этого отдых до конца дня. В дорогу нам дали перекус (апельсин, шоколад, печенько). Листьями коки мы затарились еще до начала похода.
Ну что могу сказать... «мне этот бой не забыть никогда». Наверное, это можно считать моим самым большим физическим достижением. Горняшка все еще донимала меня, хотя в этот день я хоть и хрипела, но хоть в обмороки не валилась. Я никогда не думала, что смогу настолько переступить через себя, когда легкие болят дышать, сердце заходится, а ты все равно переставляешь ноги «левой, правой, левой, правой, зигзаг, вперед не смотреть, не думать, главное не думать, сколько еще впереди». Хорошо, что рядом товарищ на остановках сначала вместе дышим, потом вместе любуемся видами и смеемся.
Сзади идут оба гида. Даешь каждому инвалиду по сопровождающему! Гиды переодически предлагают взять рюкзаки, но с уходом обмороков вернулась гордость. Я смогу, я сделаю, и мы прем (зачеркнуто) ползем вверх. Дорога инков изобретение садистов. На высоте быстро обнаруживаешь, что намного легче идти в гору по уклону, чем по ступенькам, потому что каждая ступенька это мини рывок, а чертовые ступеньки еще и разной высоты, некоторые по колено. Как молитву «Левой, правой, левой, правой. Мы сможем. Мы дойдем. Не трогайте мой рюкзак, я сама! Левой, правой!» Перезнакомились с кучей других групп. Наша минигруппа инвалидов идет медленно, поэтому то нас обгоняют, то мы обгоняем. Через пару часов начинаем поддерживать и быть поддерживаемыми кучей народа. Все друг другу улыбаются.
Левой, правой, левой, правой. Крик «носильщик!» звучит музыкой в ушах, потому что можно отсутпить к скале и отдохнуть пропуская, вроде как это не я остановился продышаться, это само так получилось. Носильщики – про звери. Мы чувствуем себя бесполезными домашними болонками. Мы идем одетые в соременную дышащую одежду, в хорошей треккинговой обуви, со спец палками, с рюкзаками весом 4-5 кг и дохнем, а эти ребята несут по 20 кг, одеты в шлепанцы и спокойно прыгают по ступенькам трусцой. Многие еще и сочувственно улыбаются и подбадривают. Дорожка, носильщики (знаю, рюкзаки выглядят огромными, но на самом деле строго не больше 20 кг, несколько раз за поход их перевешивают официальные лица, компания, которая нагружает своих носильщиков хоть на 1 кг больше, на следующий год не получает лицензию)
Левой, правой, левой, правой, вернусь домой, начну бегать. Скалолазанье закалило мышцы, мышцам пофигу на все эти ступеньки, а вот легкие и сердце сдают и нифига местные пешие походы вокруг Оттавы не помогли. Там то нет высоты, а высота меняет многое. Левой, правой, левой, правой, Перевал мертвой женщины, его явно назвали в честь меня, заранее. Индейцы же могут предсказывать.
Сзади гиды «Молодцы, еще чуть чуть осталась, хорошая работа, зигзаг, медленно!». Левой, правой, левой, правой – какая хорошая мантра. Заворащивающая. Последняя часть самая сложная, во-первых, по ощущениям кислорода в воздухе уже вообще не осталось, во-вторых здесь самые крутые ступеньки, в-третьих, холодно, легкие устают дышать мгновенно. В четвертых, те, кто долез стоят на верху и подбадривают. Конечно, это хорошо, но когда на тебя смотрят воздух в легкие не лезет и ты идешь быстрее, чтобы не заставлять людей ждать. На перевал вваливаемся в состоянии близком к коматозу. Но ветер на вершине такой, что умирать быстро передумываешь, поэтому несколько фотографий и бегом вниз.
Как всегда в сложном месте – групповая фотография
И просто я, удивленная и радостная, что дошла
И еще вид
Кстати, вниз – это не вверх. Вниз я скатилась быстрее всех в группе. Отчасти потому, что предусмотрительно взяла с собой поддерживающие браслеты на колени. Поэтому мои колени не болели вообще, а народу местами было очень очень плохо. Потому что несколько тысяч ступенек вниз подряд. Стараюсь не останавливаться вообще, потому что на остановках ноги начинают дрожать и труситься, это раздражает. В лагерь, нужно немножко подняться. Это подло. Это выбивает весь воздух из легких. В лагерь, по уже сложившейся традиции, вползаю. Через 20 минут подтягиваются остальные, гиды удивлены моей прытью, объясняю им, что вниз, это не вверх, тут я могу скакать долго и продуктивно. Можно как-то исключить подъемы из остатка пути?
Ланч уже готов, нам даже испекли пирог с яблоками. Вкусно. Скажите, а можно я заберу повара с собой домой? До полдника (вкуснющие печеные штуки с сыром и яблоками) все разбрелись по палаткам и попадали мертвыми. И тут начался дождь. Сервис продолжает оставаться на уровне: слышу как кто-то подбегает в моей палатке и быстро натягивает ее еще сильнее. Дождь идет минут 40 и успокаивается, вылажу а на улицу, а неееее, это был не дождь. Мокрый снег. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. На улице колотун, но тут я уже подготовлена. Даже жарко. После полдника до ужина режимся в карты. После ужина (повар умудрился приготовить еще и желе на дессерт) отбой. Всего-то ничего надо чтобы перевоспитать сову в жаворонку, 12 км по горам, и все дрыхнут без задних ног с 8 вечера.
День 8. Тропа Инков продолжается. С каждым днем все радостнее жить!
«Ну вот, исчезла дрожь в руках,
Теперь – наверх.
Ну вот, сорвался в пропасть страх,
Навек, навек…
Для остановки нет причин,
Иду, скользя,
И в мире нет таких вершин,
Что взять нельзя.»
С утра опять вверх, опять до 4 с лишним тысяч, Господи, ну почему я не померла вчера. На манеже все те же: команда инвалидов и два гида. Правда, мне уже значительно лучше. Я даже начинаю увеличивать расстояние между паузами, правда, потом все равно уменьшаю, потому что девушка из Канады этого не выдерживает, а бросать партнера в середине пути – подло. Начали идти вместе, вместе и закончим, никуда от нас вершины не денутся.
На верху у меня вообще включился режим «электровеник» и пока вся группа отдыхала я с еще одним таким же психом облазила все дополнительные точки залезания. Гиды спрашивают, не симулировала ли я в первый день. Отвечаю, что нет, просто я наконец то возвращаюсь в форму (клянусь, в следующий раз начну без всяких геройств глотать колеса сразу, а не когда уже дальше некуда).
Теперь самое тяжелое для всех, самое любимое для меня. С 4100 на 3000 по лестничке, много много много ступенек. Поддержка для колен рулит, палки рулят тоже. Чувствую себя горной козой. Организм пищит от восторга, потому что когда слазишь с 4000 с каждым шагом в воздухе все больше кислорода. Мои легкие и сердце меня опят любят, а ведь еще вчера грозились уйти навсегда. Жизнь, ты прекрасна. Даже участки подъема не способны испортить мне настроение. Ля-ля-ля, мы прыгаем вниз. Дорога живописна, вокруг облачный лес (cloud forest), пейзажи захватывающи, не снимаю фотоаппарат с шеи. С трудом удерживаю себя от фотографирования всего. Временами мимо проносятся носильщики, тогда вместо горной козы начинаю чувствовать себя слоном, эти товарищи с легкостью прыгают по ступенькам и не убиваются. А отвесы на лестнице нехилые. Если шандарахнешься, собирать будут 3000 метров ниже, если вообще будут пытаться собрать, скорее всего, просто притрусят песочком и камушками сверху. От избытка кислорода в крови эйфория, хочется прыгать кузнечиком и петь. Так что включаю плеер и начинаю прыгать по ступенькам под музыку, то медленно и печально, то в ритме танго, то колбашусь под тяжелый рок. Обгоняемый по дороге народ смотрит косо. «Ляляля, а я сошла с ума!».
Сама по себе дорожка тоже очень живописная:
Плюс в этот день много развалин по дороге:
Наконец то ожила настолько чтобы сделать фотографии лагерной жизни. Вот так мы останавливаемся на обед. Клеенка для рюкзаков, палатка для еды:
В этот день после ланча продолжаем идти по ровному. Гиды деликатно говорят «по ровному а ля инки» (Inca’s flat), то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Болят голени, все-таки много-много вниз это непривычно. Но лучше уже голени, чем легкие. Почти в самом конце пример фермы инков:
Да-да, вот такое инки строили, чтобы потом на этих террасах садить овощи-злаки.
Конкретно на эту ферму народ ходил из Мачу Пикчу.
А мы заняты фотографированием. В какой-то момент гиду становится скучно снимать стоящих столбами и он предлагает всем попрыгать. И ведь не боится же за свою жизнь… предлагать прыгать тем, кто уже отмахал кучу километров по пересеченки. У кучи народа в группе сильно болят колени, потому что постоянно вниз-вниз-вниз. Господи, пусть будет благословен тот человек, что таки убедил меня взять фиксаторы для коленей (я знаю, что повторяюсь – это не склероз, это благодарность). А ну дык возвращаясь к теме, прыгаем:
К пяти вечера догребаем до последнего лагеря. Последняя ночь, повар испек торт.
Лагерь выглядит вот так:
Столовая:
Вид из палаток:
Опять режемся в карты. Мечтаем о душе. Душ – это идея фикс, ничего так не хочется как много-много теплой воды. Ночью жарко, контрасты-контрасты. Предыдущую ночь спали во флисках, куртках, шапках, с утеплителями, а в эту спим поверх спальников. Облачно. Под утро дождь, а у нас подъем в 4 утра.
«Ну вот, исчезла дрожь в руках,
Теперь – наверх.
Ну вот, сорвался в пропасть страх,
Навек, навек…
Для остановки нет причин,
Иду, скользя,
И в мире нет таких вершин,
Что взять нельзя.»
С утра опять вверх, опять до 4 с лишним тысяч, Господи, ну почему я не померла вчера. На манеже все те же: команда инвалидов и два гида. Правда, мне уже значительно лучше. Я даже начинаю увеличивать расстояние между паузами, правда, потом все равно уменьшаю, потому что девушка из Канады этого не выдерживает, а бросать партнера в середине пути – подло. Начали идти вместе, вместе и закончим, никуда от нас вершины не денутся.
На верху у меня вообще включился режим «электровеник» и пока вся группа отдыхала я с еще одним таким же психом облазила все дополнительные точки залезания. Гиды спрашивают, не симулировала ли я в первый день. Отвечаю, что нет, просто я наконец то возвращаюсь в форму (клянусь, в следующий раз начну без всяких геройств глотать колеса сразу, а не когда уже дальше некуда).
Теперь самое тяжелое для всех, самое любимое для меня. С 4100 на 3000 по лестничке, много много много ступенек. Поддержка для колен рулит, палки рулят тоже. Чувствую себя горной козой. Организм пищит от восторга, потому что когда слазишь с 4000 с каждым шагом в воздухе все больше кислорода. Мои легкие и сердце меня опят любят, а ведь еще вчера грозились уйти навсегда. Жизнь, ты прекрасна. Даже участки подъема не способны испортить мне настроение. Ля-ля-ля, мы прыгаем вниз. Дорога живописна, вокруг облачный лес (cloud forest), пейзажи захватывающи, не снимаю фотоаппарат с шеи. С трудом удерживаю себя от фотографирования всего. Временами мимо проносятся носильщики, тогда вместо горной козы начинаю чувствовать себя слоном, эти товарищи с легкостью прыгают по ступенькам и не убиваются. А отвесы на лестнице нехилые. Если шандарахнешься, собирать будут 3000 метров ниже, если вообще будут пытаться собрать, скорее всего, просто притрусят песочком и камушками сверху. От избытка кислорода в крови эйфория, хочется прыгать кузнечиком и петь. Так что включаю плеер и начинаю прыгать по ступенькам под музыку, то медленно и печально, то в ритме танго, то колбашусь под тяжелый рок. Обгоняемый по дороге народ смотрит косо. «Ляляля, а я сошла с ума!».
Сама по себе дорожка тоже очень живописная:
Плюс в этот день много развалин по дороге:
Наконец то ожила настолько чтобы сделать фотографии лагерной жизни. Вот так мы останавливаемся на обед. Клеенка для рюкзаков, палатка для еды:
В этот день после ланча продолжаем идти по ровному. Гиды деликатно говорят «по ровному а ля инки» (Inca’s flat), то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Болят голени, все-таки много-много вниз это непривычно. Но лучше уже голени, чем легкие. Почти в самом конце пример фермы инков:
Да-да, вот такое инки строили, чтобы потом на этих террасах садить овощи-злаки.
Конкретно на эту ферму народ ходил из Мачу Пикчу.
А мы заняты фотографированием. В какой-то момент гиду становится скучно снимать стоящих столбами и он предлагает всем попрыгать. И ведь не боится же за свою жизнь… предлагать прыгать тем, кто уже отмахал кучу километров по пересеченки. У кучи народа в группе сильно болят колени, потому что постоянно вниз-вниз-вниз. Господи, пусть будет благословен тот человек, что таки убедил меня взять фиксаторы для коленей (я знаю, что повторяюсь – это не склероз, это благодарность). А ну дык возвращаясь к теме, прыгаем:
К пяти вечера догребаем до последнего лагеря. Последняя ночь, повар испек торт.
Лагерь выглядит вот так:
Столовая
:
Вид из палаток:
Опять режемся в карты. Мечтаем о душе. Душ – это идея фикс, ничего так не хочется как много-много теплой воды. Ночью жарко, контрасты-контрасты. Предыдущую ночь спали во флисках, куртках, шапках, с утеплителями, а в эту спим поверх спальников. Облачно. Под утро дождь, а у нас подъем в 4 утра.
День 9. Мачу Пикчу.
«Так оставьте ненужные споры!
Я себе уже все доказал -
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывал.»
Просыпаемся под шум тропического ливня, через пол часа выход. В темноте, по камням, да еще и скользким камням. У кого есть пара лишних ног? Но боги гор все еще покровительствуют группе. Дождь останавливается сразу после завтрака. Хотя вокруг и туманно.
Начинаем подозревать, что вместо Мачу Пикчу будут белые пустые фотографии «А вот где-то там за туманом есть Мачу Пикчу». К восходу солнца подходим к Солнечным Вратам (можно было бы и «воротам», но «вратам» как-то величественнее. Полторы сотенки отвестных ступенек вверх. Инки, как же я вас заочно люблю. Здесь был пост, инки контролировали подход к городу. Вокруг туман. Над горами парит НЛО, ах простит, это солнце встает и светится из-за тумана. Все слегка приуныли, все-таки столько топать и ничего?
Гиды всех успокаивают и божатся, что через час все рассеется. Туман и правда поднимается вверх, а мы спускаемся вниз в долину. Потихоньку появляются просветы.
Красота такая, что хочется плакать. И бесконечное чувство гордости за самого себя. Дошел, не сдался. И много много кислорода. К моменту входа в город уже совсем совсем солнечно и жарко.
Ну и без меня
Лазим по городу, фотографируем все окрестные столбы.
Растраиваемся, что нельзя влезть на гору над Мачу Пикчу. Туда дают только 100 разрешений в день, причем нужно заранее. Напоминаю себе, что кто-то пару дней назад чуть не сдох, а теперь хочет рвануть на крутую-крутую высокую гору. Отвечаю сама себе, что женщина не обязана быть логичной. Приятно поговорить с умным человеком. Это я сейчас вот об этой горе:
Хочу вот такой же вид из окна, это как-то можно устроить?
Экскурсовод рассказывает «Вот это храм, вот это дворец, вот это гостевой дом». Как по мне все приблизительно одинаково выглядит. Различаются только аккуратностью кладки. У храма и дворца зазора между камнями почти нет. У обычных домов есть, но все равно стены ровнее, чем у меня в квартире.
А это наша канадская команда инвалидов:
Вся Мачу Пикчу – это сплошные лестницы, 90% группы уже по ним исключительно ползают. Почему бы инкам не изобрести лифты? Но поскольку вокруг много объектов для фотографий, то все смиряются. Хотя при малейшей остановке, как подкошенные, падают на землю посидеть.
В конце свободное время, я с группой энтузиастов лезу на обзорную площадку, где мы как раз и устроили прыжковую фотосессию. Вот знаете, сколько слов рождается в ответ на «Прыгай еще раз!», когда это звучит в пятый раз, при температуре за 30, а ты уже отмахал нное количество км, и отбегал по лестницам много-много ступенек, а у меня еще Вита спрашивала, чего у меня лицо суровое. Оно не суровое, оно предобморочное
Ну и напоследок открыточный вид Мачу Пикчу:
А еще вот расскажу о хрупкости человеческой жизни. После Мачу Пикчу Андреас повел нас есть, что было как бы очень-очень хорошо, потому что завтрак в 4 утра, а на часах уже час дня. Идем по городку, Андреас рассказывает, как вкусно кормят в этом конкретном ресторане. В какой-то момент останавливается и говорит «Нам туда!» и показывает подъем ступенек 50. У всей группы просто непередаваемое выражение лица. Сначала все улыбаются «Андреас, ты шутишь?», потом недоверие «Андреас, ты нас убить хочешь?», а потом проявляется эдакая жажда крови конкретного гида. Так что пришлось гиду быстренько-быстренько прыгать по ступенькам впереди всех, чтобы не догнали.
«Так оставьте ненужные споры!
Я себе уже все доказал -
Лучше гор могут быть только горы,
На которых еще не бывал.»
Просыпаемся под шум тропического ливня, через пол часа выход. В темноте, по камням, да еще и скользким камням. У кого есть пара лишних ног? Но боги гор все еще покровительствуют группе. Дождь останавливается сразу после завтрака. Хотя вокруг и туманно.
Начинаем подозревать, что вместо Мачу Пикчу будут белые пустые фотографии «А вот где-то там за туманом есть Мачу Пикчу». К восходу солнца подходим к Солнечным Вратам (можно было бы и «воротам», но «вратам» как-то величественнее. Полторы сотенки отвестных ступенек вверх. Инки, как же я вас заочно люблю. Здесь был пост, инки контролировали подход к городу. Вокруг туман. Над горами парит НЛО, ах простит, это солнце встает и светится из-за тумана. Все слегка приуныли, все-таки столько топать и ничего?
Гиды всех успокаивают и божатся, что через час все рассеется. Туман и правда поднимается вверх, а мы спускаемся вниз в долину. Потихоньку появляются просветы.
Красота такая, что хочется плакать. И бесконечное чувство гордости за самого себя. Дошел, не сдался. И много много кислорода. К моменту входа в город уже совсем совсем солнечно и жарко.
Ну и без меня
Лазим по городу, фотографируем все окрестные столбы.
Растраиваемся, что нельзя влезть на гору над Мачу Пикчу. Туда дают только 100 разрешений в день, причем нужно заранее. Напоминаю себе, что кто-то пару дней назад чуть не сдох, а теперь хочет рвануть на крутую-крутую высокую гору. Отвечаю сама себе, что женщина не обязана быть логичной. Приятно поговорить с умным человеком. Это я сейчас вот об этой горе:
Хочу вот такой же вид из окна, это как-то можно устроить?
Экскурсовод рассказывает «Вот это храм, вот это дворец, вот это гостевой дом». Как по мне все приблизительно одинаково выглядит. Различаются только аккуратностью кладки. У храма и дворца зазора между камнями почти нет. У обычных домов есть, но все равно стены ровнее, чем у меня в квартире
.А это наша канадская команда инвалидов:
Вся Мачу Пикчу – это сплошные лестницы, 90% группы уже по ним исключительно ползают. Почему бы инкам не изобрести лифты
? Но поскольку вокруг много объектов для фотографий, то все смиряются. Хотя при малейшей остановке, как подкошенные, падают на землю посидеть.
В конце свободное время, я с группой энтузиастов лезу на обзорную площадку, где мы как раз и устроили прыжковую фотосессию. Вот знаете, сколько слов рождается в ответ на «Прыгай еще раз!», когда это звучит в пятый раз, при температуре за 30, а ты уже отмахал нное количество км, и отбегал по лестницам много-много ступенек, а у меня еще Вита спрашивала, чего у меня лицо суровое. Оно не суровое, оно предобморочное
Ну и напоследок открыточный вид Мачу Пикчу:
А еще вот расскажу о хрупкости человеческой жизни. После Мачу Пикчу Андреас повел нас есть, что было как бы очень-очень хорошо, потому что завтрак в 4 утра, а на часах уже час дня. Идем по городку, Андреас рассказывает, как вкусно кормят в этом конкретном ресторане. В какой-то момент останавливается и говорит «Нам туда!» и показывает подъем ступенек 50. У всей группы просто непередаваемое выражение лица. Сначала все улыбаются «Андреас, ты шутишь?», потом недоверие «Андреас, ты нас убить хочешь?», а потом проявляется эдакая жажда крови конкретного гида. Так что пришлось гиду быстренько-быстренько прыгать по ступенькам впереди всех, чтобы не догнали.
День 10. Домой.
"В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы - просто некуда деться!
И спускаемся вниз с покоренных вершин,
Оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце."
Последний день. Самолет из Кузко в 3:30, а номер нужно освободить в 10 утра. Андреас быстренько на коленке рисует мне план дня с утра до такси в аэропорт. Основная развлекательная часть – массаж. Хехе, до салона еще дойти надо. Не то, чтобы это было далеко, просто с моим топологическим кретинизмом в тяжелейшей стадии, гид рискует меня разыскивать по всем окрестным и не совсем окрестным улицам. Сначала Андреас пытается объяснить на словах, исходя из предпосылки, что мы в этом городе ходим уже как бы несколько дней, а идти нужно всего минуток 5. Очень быстро убеждается, что это безнадежно, совсем-совсем. Приносит карту и рисует маршрут. Как для умственно отсталых. Вот это наш человек! А то «дойдешь до перекрестка такого-то повернешь налево, потом дойдешь до такого-то дома, повернешь направо…» так я до отлета буду по городу бродить.
Наивный я человек, думала, что легко дойду, ага щаз. Выхожу на площадь и упираюсь в отряд автоматчиков. Забавненько. Поворачиваю голову налево там еще отряд полиции, направо – еще один. «Приехали!» - подумал Штирлиц. Канадскую листовку для путешественников я выучила назубок. Там черным по белому написано «Избегайте скоплений народа». А как его избежишь, если толпы народа с полицией везде? Короче, постояла, посмотрела. Вроде вооруженного конфликта не намечается. Скорее выглядит как парад. Подошла к полицейскому на английском у него спрашиваю «У вас тут парад или демонстрация», он мне улыбается на все 32 зуба и кивает. Понимай, как хочешь. Решаю, что раз улыбается, значит, все нормально – попрыгала через толпу.
Заслуженная награда в виде массажа меня ждала. После тропы инков – это рай, просто рай. Чуть не сорвала Андреасу остаток программы, ибо в салоне совсем уже было решила, что ну его все нафиг, возьму еще пару часов массажа или вообще останусь тут жить.
Но Андреас, видимо, заподозрил подобное развитие событий, поэтому из салона вытаскивал меня лично. Дальше по плану ланч. Поскольку вся остальная группа мается расстройством желудка (я так думаю, мой организм норму гадостей выполнил реакций на высоту, поэтому желудок ни о чем даже не заикался), то есть мы пошли с Андреасом вдвоем. Он меня с самого начала обещал накормить сивечей (это визитная карточка Перуанской кухни: сырая рыба. замаринованная в лайме, специях, луке. Кисленько, но вкусненько). К ресторану нужно идти через площади, а на площади парад (я у гида уточнила). Вместо того, чтобы быть нормальными людьми и обойти, прем напрямую, мало того, что напрямую через толпу, так Андреас еще перебегает через парад. Я бы и рада не бежать туда, но он держит мою руку. В голове рождаются картины меня в полицейском участке за нарушение общественного порядка, поэтому я тихо и на одной ноте пищу «Андреас НИНАДА!». На что получаю ненавистный вопрос «Ты мне веришь?». Никогда не знаю, как на него отвечать, скажешь правду – закопают, соврешь – получается, сама виновата. Короче, перед парадом я прыгала с закрытыми глазами. Не видишь – не страшно.
Из ресторана прекрасный вид на парад. Почему то очередные участники – толпа в деловый костюмах, шагающая военным маршем. Завораживающе… Эх, мой бы офис так построить...
Дальше без приключений, поели и такси.
До Нью-Йорка все чудесно. А вот в Нью-Йорке быстро просыпаюсь. Стыковка полтора часа. Самолет опоздал на 15 минут. А тут еще оказалось, что мне нужно получить багаж, пройти таможню и паспортный контроль, закинуть багаж обратно, добежать до другого терминала и пройти секьюрити. Блин, «Угнать за 60 секунд» и то легче было бы. Возле конвеера с багажом прыгаю от нетерпения. Вроде, как я занята делом. Вроде даже спешу (быстро прыгаю). Рюкзак появляется, чуть ли не в конце, таможенников пробегаю, налету всунув им бумажку. Если у них и были ко мне претензии, я об этом так и не узнала. С размаху рюкзак швыряю на конвейер и кричу, что его надо в Канаду отправлять. Работник мне кричит в спину, что-то о том, что мне надо поторопиться. А то я не знаю! После тропы Инков пробежка по эскалаторам – это как разминка, добегаю до секьюрити, а там ж..а. Дежа вю. Как раз после такого я осталась в Парижском аэропорту ночевать. На бегу отлавливаю человека в форме и кидаюсь ему на грудь «ПОЖАЛУЙСТА! Я опаздываю!». Он меня спрашивает стыковка ли у меня или я просто сама дура. Объясняю, что стыковка. Иду по бизнес линии. Паспортный контроль есть. Теперь сама проверка. Все равно очередь. Ловлю очередного работника: мы сами люди не местные, ограбили нас, ничего не осталось (зачеркнуто) помогите, опаздываю, уже посадка началась. Спасибо доброй женщине, дай ей Бог здоровичка, широким плечом она отодвигает всю очередь, ТОРМОЗИТ КОНВЕЕР, чтобы я сходу могла зашвырнуть туда свои вещи, и зашвыривает меня саму в сканер.
Кроссовки одеваю на бегу. Успела! Здравствуй Оттава!
"В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы - просто некуда деться!
И спускаемся вниз с покоренных вершин,
Оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце."
Последний день. Самолет из Кузко в 3:30, а номер нужно освободить в 10 утра. Андреас быстренько на коленке рисует мне план дня с утра до такси в аэропорт. Основная развлекательная часть – массаж. Хехе, до салона еще дойти надо. Не то, чтобы это было далеко, просто с моим топологическим кретинизмом в тяжелейшей стадии, гид рискует меня разыскивать по всем окрестным и не совсем окрестным улицам. Сначала Андреас пытается объяснить на словах, исходя из предпосылки, что мы в этом городе ходим уже как бы несколько дней, а идти нужно всего минуток 5. Очень быстро убеждается, что это безнадежно, совсем-совсем. Приносит карту и рисует маршрут. Как для умственно отсталых. Вот это наш человек! А то «дойдешь до перекрестка такого-то повернешь налево, потом дойдешь до такого-то дома, повернешь направо…» так я до отлета буду по городу бродить.
Наивный я человек, думала, что легко дойду, ага щаз. Выхожу на площадь и упираюсь в отряд автоматчиков. Забавненько. Поворачиваю голову налево там еще отряд полиции, направо – еще один. «Приехали!» - подумал Штирлиц. Канадскую листовку для путешественников я выучила назубок. Там черным по белому написано «Избегайте скоплений народа». А как его избежишь, если толпы народа с полицией везде? Короче, постояла, посмотрела. Вроде вооруженного конфликта не намечается. Скорее выглядит как парад. Подошла к полицейскому на английском у него спрашиваю «У вас тут парад или демонстрация», он мне улыбается на все 32 зуба и кивает. Понимай, как хочешь. Решаю, что раз улыбается, значит, все нормально – попрыгала через толпу.
Заслуженная награда в виде массажа меня ждала. После тропы инков – это рай, просто рай. Чуть не сорвала Андреасу остаток программы, ибо в салоне совсем уже было решила, что ну его все нафиг, возьму еще пару часов массажа или вообще останусь тут жить.
Но Андреас, видимо, заподозрил подобное развитие событий, поэтому из салона вытаскивал меня лично. Дальше по плану ланч. Поскольку вся остальная группа мается расстройством желудка (я так думаю, мой организм норму гадостей выполнил реакций на высоту, поэтому желудок ни о чем даже не заикался), то есть мы пошли с Андреасом вдвоем. Он меня с самого начала обещал накормить сивечей (это визитная карточка Перуанской кухни: сырая рыба. замаринованная в лайме, специях, луке. Кисленько, но вкусненько). К ресторану нужно идти через площади, а на площади парад (я у гида уточнила). Вместо того, чтобы быть нормальными людьми и обойти, прем напрямую, мало того, что напрямую через толпу, так Андреас еще перебегает через парад. Я бы и рада не бежать туда, но он держит мою руку. В голове рождаются картины меня в полицейском участке за нарушение общественного порядка, поэтому я тихо и на одной ноте пищу «Андреас НИНАДА!». На что получаю ненавистный вопрос «Ты мне веришь?». Никогда не знаю, как на него отвечать, скажешь правду – закопают, соврешь – получается, сама виновата. Короче, перед парадом я прыгала с закрытыми глазами. Не видишь – не страшно.
Из ресторана прекрасный вид на парад. Почему то очередные участники – толпа в деловый костюмах, шагающая военным маршем. Завораживающе… Эх, мой бы офис так построить...
Дальше без приключений, поели и такси.
До Нью-Йорка все чудесно. А вот в Нью-Йорке быстро просыпаюсь. Стыковка полтора часа. Самолет опоздал на 15 минут. А тут еще оказалось, что мне нужно получить багаж, пройти таможню и паспортный контроль, закинуть багаж обратно, добежать до другого терминала и пройти секьюрити. Блин, «Угнать за 60 секунд» и то легче было бы. Возле конвеера с багажом прыгаю от нетерпения. Вроде, как я занята делом. Вроде даже спешу (быстро прыгаю). Рюкзак появляется, чуть ли не в конце, таможенников пробегаю, налету всунув им бумажку. Если у них и были ко мне претензии, я об этом так и не узнала. С размаху рюкзак швыряю на конвейер и кричу, что его надо в Канаду отправлять. Работник мне кричит в спину, что-то о том, что мне надо поторопиться. А то я не знаю! После тропы Инков пробежка по эскалаторам – это как разминка, добегаю до секьюрити, а там ж..а. Дежа вю. Как раз после такого я осталась в Парижском аэропорту ночевать. На бегу отлавливаю человека в форме и кидаюсь ему на грудь «ПОЖАЛУЙСТА! Я опаздываю!». Он меня спрашивает стыковка ли у меня или я просто сама дура. Объясняю, что стыковка. Иду по бизнес линии. Паспортный контроль есть. Теперь сама проверка. Все равно очередь. Ловлю очередного работника: мы сами люди не местные, ограбили нас, ничего не осталось (зачеркнуто) помогите, опаздываю, уже посадка началась. Спасибо доброй женщине, дай ей Бог здоровичка, широким плечом она отодвигает всю очередь, ТОРМОЗИТ КОНВЕЕР, чтобы я сходу могла зашвырнуть туда свои вещи, и зашвыривает меня саму в сканер.
Кроссовки одеваю на бегу. Успела! Здравствуй Оттава!
Так есть немножко времени, начну выкладывать Патагонию. Когда я искала туры, то Патагония стандартно была во всех топ списках отпусков с пешими походами, а смотря на фотографии, я сразу поняла, что оно мне надо!
День 1. Буэнос Айрес – город танго (В этот день никаких фотографий )
«Маленький зал,
аккордеон,
в полумраке пары в танце вечной борьбы.
Кружатся легко,
в танго сплелись,
как лед и огонь.»
Конечно, день начался вовсе не с танго. А с перелета, долгого такого перелета: Оттава-Торонто (1 час), передых 2 часа, Торонто-Сантьяго (11 часов), передых час, Сантьяго-Буэнос Айрес (3 часа). После командировки я умело продрыхла все 11 часов перелета до Сантьяго (вообще к концу своего отпуска я научилась спать, где угодно). То есть поужинала и отрубилась, а потом меня разбудили на завтрак. Я бы и после завтрака продолжила спать, но в Сантьяго нас всех выпихнули из самолета (это была остановка, то есть дальше мы летели на этом же самом самолете), чтобы пройти секьюрити и опять вернуться в самолет. В чем смысл я так и не поняла. То есть если бы я была террористом, то мне было бы странно 11 часов мыслить недоброе, чтобы потом, когда-нибудь, это недоброе воплотить в реальность. Я если я не террорист, то нафига меня и мои вещи еще раз досматривать. Тем более, что досмотр такой поверхностный был, можно было спокойно слона провезти – никто бы не заметил.
По прилету в Буэнос Айрес я знала о нем только две вещи: что это Южноамериканский Париж и что по криминалу этот город уверенно обогнал Рио. А ну и танго, конечно. Побыть в Буэнос Айресе и не сходить на танго, это как прилететь в Париж и не посмотреть на Эфелеву башню.
Ой ну я отвлеклась, в аэропорту, после прохода пасспортного контроля (такого мееедлееенногооооо, я бы сказала, контроля) и уплаты 75 долларов в пользу Аргентины, стоя у конвеера с багажом я молилась всем богам путешествий вернуть мне мой рюкзак. Убеждая оных, что если им так уж нужно потерять его где-нибудь, то пусть его потеряют в Оттаве (как показало будущее, боги поняли молитву дословно, и багаж потеряли в Оттаве, мол как заказывали. На перелете Торонто-Оттава, где казалось бы потерять что-либо очень сложно, но если очень надо, то все возможно). Рюкзак я встретила со слезами радости на глазах. Я, конечно, предусмотрительно на перелет надела на себя ботинки для похода, куртку для похода и запихнула в ручную кладь гору лекарств, фотоаппарат и предметы первой необходимости. Но 2 недели жить с таким набором мне не улыбалось совсем. Хе-хе-хе, кстати, я очень сильно пожалела о куртке и ботинках по приезду в Буэнос Айрес, потому что температура была близка к 35 градусам.
При выходе быстро вошла в курс аргентинской системы обмена денег и, заодно, поняла насколько в Аргентине говорят на английском (почти никак). Это я, как обычно, подошла обменять 100 долларов в аэропорту, а мне вместо 4.7 за доллар, написанных на табличке, выдали 5 и не дали чека. Когда я спросила про чек, мне на пальцах объяснили: что с чеком 4.7, а без оного 5. В общем, и так оно по всей Аргентине. Удобнее платить в американских президентах, потому что во всех ресторанах, гостиницах и такси, песо в доллары пересчитывают по курсу 5, а при обмене денег в банке по 4.7. Даешь теневую экономику!
Во встречающее такси залезла перекрестившись, потому что вспомнила, что я опять в Южной Америке, а по опыту Коста Рики и Перу, водят здесь исключительно Шумахеры. Но, к счастью, не оправдалось. Неее, это конечно не Канада, но в целом вполне культурно, за исключением привычки сигналить по любому поводу (и без оного) и долго. Мы пока из аэропорта ехали, несколько раз проезжали через пункты оплаты за пользование дорогой, а там как бы очереди. И только кто-то зазевается, как все машины сзади начинают дружно бибикать, причем сразу под знаком «Просьба не пользоваться клаксоном». За три минуты голова начинает пухнуть, за пять – хочется взять автомат и устроить геноцид. Как там выживают работники, я так и не поняла.
В отеле сразу забронировала себе место на танго шоу и экскурсию в зоопарк на следующий день.
Печальнее всего на танго шоу было то, что ВООБЩЕ никто не говорил на английском: ни официантка, ни водители, ни конферансье. Хоть бери и учи испанский. А пока пришлось объясняться в русле «мальчик жестами объяснил, что его зовут Хуан». И все было бы отлично, если бы не тот факт, что шоу танго заканчивается после полуночи, а до отеля далеко, а людей в зале много и я себе в картинках представляла, как я ночью по Буэнос Аэресу пытаюсь дойти до гостиницы. Три «Ха»! Особенно учитывая мою способность к ориентации на местности.
Но все обошлось. Организация была на высоте. Сначала забрали из отеля. Привезли к нужному зданию, чуть ли не за руку довели до ресепшена. От ресепшена за руку довели до нужного столика, на пальцах объяснили все опции меню. Накормили до отвала и начали развлекать. Правда, категорически запретили снимать. Но это же я по пасспорту теперь вроде как канадка, а в душе то я русский человек, поэтому фотоаппарат я все равно достала, на что мне вежливо показали жестами, что низзя. После персонального обращения уже как-то было стыдно пытаться опять. Но гугл знает все, поэтому я честно потырила фотографии из инета.
Здание:
Внутри:
А вот тут кратенько шоу
View: https://youtu.be/ai1qTnteg7o
Мне шибко понравилось. Впрочем, еще больше мне понравилось, когда в конце шоу меня чуть ли не за руку отвели обратно к автобусу (мол, блодинка же полная, что с нее возьмешь)
День 1. Буэнос Айрес – город танго (В этот день никаких фотографий
)«Маленький зал,
аккордеон,
в полумраке пары в танце вечной борьбы.
Кружатся легко,
в танго сплелись,
как лед и огонь.»
Конечно, день начался вовсе не с танго. А с перелета, долгого такого перелета: Оттава-Торонто (1 час), передых 2 часа, Торонто-Сантьяго (11 часов), передых час, Сантьяго-Буэнос Айрес (3 часа). После командировки я умело продрыхла все 11 часов перелета до Сантьяго (вообще к концу своего отпуска я научилась спать, где угодно). То есть поужинала и отрубилась, а потом меня разбудили на завтрак. Я бы и после завтрака продолжила спать, но в Сантьяго нас всех выпихнули из самолета (это была остановка, то есть дальше мы летели на этом же самом самолете), чтобы пройти секьюрити и опять вернуться в самолет. В чем смысл я так и не поняла. То есть если бы я была террористом, то мне было бы странно 11 часов мыслить недоброе, чтобы потом, когда-нибудь, это недоброе воплотить в реальность. Я если я не террорист, то нафига меня и мои вещи еще раз досматривать. Тем более, что досмотр такой поверхностный был, можно было спокойно слона провезти – никто бы не заметил.
По прилету в Буэнос Айрес я знала о нем только две вещи: что это Южноамериканский Париж и что по криминалу этот город уверенно обогнал Рио. А ну и танго, конечно. Побыть в Буэнос Айресе и не сходить на танго, это как прилететь в Париж и не посмотреть на Эфелеву башню.
Ой ну я отвлеклась, в аэропорту, после прохода пасспортного контроля (такого мееедлееенногооооо, я бы сказала, контроля) и уплаты 75 долларов в пользу Аргентины, стоя у конвеера с багажом я молилась всем богам путешествий вернуть мне мой рюкзак. Убеждая оных, что если им так уж нужно потерять его где-нибудь, то пусть его потеряют в Оттаве (как показало будущее, боги поняли молитву дословно, и багаж потеряли в Оттаве, мол как заказывали. На перелете Торонто-Оттава, где казалось бы потерять что-либо очень сложно, но если очень надо, то все возможно). Рюкзак я встретила со слезами радости на глазах. Я, конечно, предусмотрительно на перелет надела на себя ботинки для похода, куртку для похода и запихнула в ручную кладь гору лекарств, фотоаппарат и предметы первой необходимости. Но 2 недели жить с таким набором мне не улыбалось совсем. Хе-хе-хе, кстати, я очень сильно пожалела о куртке и ботинках по приезду в Буэнос Айрес, потому что температура была близка к 35 градусам.
При выходе быстро вошла в курс аргентинской системы обмена денег и, заодно, поняла насколько в Аргентине говорят на английском (почти никак). Это я, как обычно, подошла обменять 100 долларов в аэропорту, а мне вместо 4.7 за доллар, написанных на табличке, выдали 5 и не дали чека. Когда я спросила про чек, мне на пальцах объяснили: что с чеком 4.7, а без оного 5. В общем, и так оно по всей Аргентине. Удобнее платить в американских президентах, потому что во всех ресторанах, гостиницах и такси, песо в доллары пересчитывают по курсу 5, а при обмене денег в банке по 4.7. Даешь теневую экономику!
Во встречающее такси залезла перекрестившись, потому что вспомнила, что я опять в Южной Америке, а по опыту Коста Рики и Перу, водят здесь исключительно Шумахеры. Но, к счастью, не оправдалось. Неее, это конечно не Канада, но в целом вполне культурно, за исключением привычки сигналить по любому поводу (и без оного) и долго. Мы пока из аэропорта ехали, несколько раз проезжали через пункты оплаты за пользование дорогой, а там как бы очереди. И только кто-то зазевается, как все машины сзади начинают дружно бибикать, причем сразу под знаком «Просьба не пользоваться клаксоном». За три минуты голова начинает пухнуть, за пять – хочется взять автомат и устроить геноцид. Как там выживают работники, я так и не поняла.
В отеле сразу забронировала себе место на танго шоу и экскурсию в зоопарк на следующий день.
Печальнее всего на танго шоу было то, что ВООБЩЕ никто не говорил на английском: ни официантка, ни водители, ни конферансье. Хоть бери и учи испанский. А пока пришлось объясняться в русле «мальчик жестами объяснил, что его зовут Хуан». И все было бы отлично, если бы не тот факт, что шоу танго заканчивается после полуночи, а до отеля далеко, а людей в зале много и я себе в картинках представляла, как я ночью по Буэнос Аэресу пытаюсь дойти до гостиницы. Три «Ха»! Особенно учитывая мою способность к ориентации на местности.
Но все обошлось. Организация была на высоте. Сначала забрали из отеля. Привезли к нужному зданию, чуть ли не за руку довели до ресепшена. От ресепшена за руку довели до нужного столика, на пальцах объяснили все опции меню. Накормили до отвала и начали развлекать. Правда, категорически запретили снимать. Но это же я по пасспорту теперь вроде как канадка, а в душе то я русский человек, поэтому фотоаппарат я все равно достала, на что мне вежливо показали жестами, что низзя. После персонального обращения уже как-то было стыдно пытаться опять. Но гугл знает все, поэтому я честно потырила фотографии из инета.
Здание:
Внутри:
А вот тут кратенько шоу
View: https://youtu.be/ai1qTnteg7o
Мне шибко понравилось. Впрочем, еще больше мне понравилось, когда в конце шоу меня чуть ли не за руку отвели обратно к автобусу (мол, блодинка же полная, что с нее возьмешь)
День 2. Темайкен парк.
«Там слон живет огромный,
Гуляют зебры там.
Еще там добрый-добрый
Живет гиппопотам.»
Утром забрезжила мысль, что какой-то это странный отпуск, если находясь в оном, спишь меньше, чем когда работаешь. Душ искала наощупь, правда, после того, как случайно облила себя ледяной водой (вообще, закаливание это не мой конек), быстро проснулась. Так что на завтрак пришла человеком, хоть это был и человек у которого на лбу написано «Не подходи – убьет! Причем, мучительно!». В середине завтрака прибежал работник отеля, который зачем-то хотел ключ от моей двери. Отсутствие у меня знания испанского, а у него английского сильно затрудняло диалог. В результате объяснялись на тихой версии итальянского (это когда почти ничего не говоришь, но много машешь руками). Через нное количество минут выяснилось, что прибыло подселение, а ключ от номера один. Остаток завтрака молилась.
Лирическое отступление: обычно, когда я еду отдыхать, я бронирую комнату на себя одну. Но конкретно в эту поездку эта опция была вообще непредусмотрена. То есть или соглашайся на второго человека в комнате или никак. Никак мне не подходило совсем, так что пришлось выбирать из двух зол, надеясь, что повезет. Потому что я сама совсем не подарок в деле совместного проживания, а если еще один такой же неподарок, то конец света мог наступить значительно раньше предсказанного 21 Декабря.
Но обошлось, о лучшей соседке мечтать было бы сложно. Обе из Канады, обе одного возраста, обе приверженцы активного образа жизни, обе пунктуальные и целеустремленные (А еще она живет в городе, где находится мой самый любимый магазин обуви.). Хехе, в этот раз наша команда называлась «Блондинки»: ибо у меня, как мы помним, большие трудности с нахождением дороги, а у Моники оказались трудности с открыванием замков. Но поскольку мы отлично дополняли друг друга, то наша совместная команда была непобедима. Но это потом, а пока мы познакомились и разбежались по экскурсиям.
Я поехала в Темайкен парк смотреть животных. Зоопарк, или как теперь модно называть «биологический парк», сделан очень продумано. У всех животных хорошие вольеры, соответствующие природной среде. Минимум решеток и ограничений. Для зрителей хорошие площадки для просмотра: того же бегемота можно смотреть и под водой и на суше. Все животные выглядят здоровыми и лоснящимися. Много птичьих павильонов сделаны в русле моделирования среды обитания (ну то есть деревья, насекомые, набор птиц как в природе): то есть то гуляешь по джунглям, то по умеренному лесу, то по еще чему-нибудь. Основная трудность убедиться, что когда ты покидаешь павильон, с тобой не сваливает кто-нибудь из обитателей. Хоть там и двойные тамбуры, но тех же ара очень трудно удержать внутри. Они нагло садятся на двери и ждут, пока двери откроют.
Во время прогулки наткнулась на павильон Интерактивная Патагония причем почему то с черепом динозавра. Фантазия у меня отличная, поэтому я в красках себе представила, как в зале за туристами охотятся зомби-динозавры.
За дверями оказалось большое помещение, часть которого была отведена под большую песочницу, из которой там и здесь торчали кости. «Вот здесь и закапывают!» шепнул мозг. Но действительность, к счастью, оказалась попроще. Оказалось, что здесь можно поиграть в археолога и попробовать мини кисточкой что-нибудь выковырять из песка.
Экскурсия по зоопарку в целом подразумевала: утреннюю закидку трансфером в зоопарк, а потом подбирание из оного вечером. А целый день шляешься где хочешь и как хочешь. И все было бы хорошо, если бы чья-то дырявая голова вспомнила в отеле, что здесь не зима, а лето. Потому что солнце жарило, как в Канаде в августе. На улице было хорошо за 30, а кто-то забыл дома крем от загара. Поэтому к моменту прихода автобуса этот кто-то щеголял довольно таки красной физиономией.
На обратной дороге из зоопарка водитель автобуса видно решил не напрягаться закидывая людей прямо в отель, а остановился недалеко от нескольких отелей и каждой жертве махнул в нужную сторону: мол, вам пройтись туда вот, а вам вот в ту сторону. Хехе, а мне он сначала попытался объяснить на испанском, понял, что дело плохо, тогда он сказал на английском нечто вроде «Другая сторона, два квартала, отель». Очень доходчиво. Те, кто меня знают, совершенно не удивятся, что два квартала я прошла куда-то совсем не туда. Но хорошо, что наткнулась на полицейского. Он тоже не говорил на английском, но я ему ткнула карточку отеля, и он мне на пальцах объяснил, куда идти и сколько кварталов, а потом еще даже проводил немножко, чтобы точно убедиться, что туристка не потеряется еще раз.
А в отеле должна была состояться встреча с группой, чтобы на следующий день ехать уже таки в Патагонию. Первым делом на встрече мы выяснили, что вставать нам на следующий день в 4 часа утра. Организм, не верь глазам своим, это отпуск!
«Там слон живет огромный,
Гуляют зебры там.
Еще там добрый-добрый
Живет гиппопотам.»
Утром забрезжила мысль, что какой-то это странный отпуск, если находясь в оном, спишь меньше, чем когда работаешь. Душ искала наощупь, правда, после того, как случайно облила себя ледяной водой (вообще, закаливание это не мой конек), быстро проснулась. Так что на завтрак пришла человеком, хоть это был и человек у которого на лбу написано «Не подходи – убьет! Причем, мучительно!». В середине завтрака прибежал работник отеля, который зачем-то хотел ключ от моей двери. Отсутствие у меня знания испанского, а у него английского сильно затрудняло диалог. В результате объяснялись на тихой версии итальянского (это когда почти ничего не говоришь, но много машешь руками). Через нное количество минут выяснилось, что прибыло подселение, а ключ от номера один. Остаток завтрака молилась.
Лирическое отступление: обычно, когда я еду отдыхать, я бронирую комнату на себя одну. Но конкретно в эту поездку эта опция была вообще непредусмотрена. То есть или соглашайся на второго человека в комнате или никак. Никак мне не подходило совсем, так что пришлось выбирать из двух зол, надеясь, что повезет. Потому что я сама совсем не подарок в деле совместного проживания, а если еще один такой же неподарок, то конец света мог наступить значительно раньше предсказанного 21 Декабря.
Но обошлось, о лучшей соседке мечтать было бы сложно. Обе из Канады, обе одного возраста, обе приверженцы активного образа жизни, обе пунктуальные и целеустремленные (А еще она живет в городе, где находится мой самый любимый магазин обуви.). Хехе, в этот раз наша команда называлась «Блондинки»: ибо у меня, как мы помним, большие трудности с нахождением дороги, а у Моники оказались трудности с открыванием замков. Но поскольку мы отлично дополняли друг друга, то наша совместная команда была непобедима. Но это потом, а пока мы познакомились и разбежались по экскурсиям.
Я поехала в Темайкен парк смотреть животных. Зоопарк, или как теперь модно называть «биологический парк», сделан очень продумано. У всех животных хорошие вольеры, соответствующие природной среде. Минимум решеток и ограничений. Для зрителей хорошие площадки для просмотра: того же бегемота можно смотреть и под водой и на суше. Все животные выглядят здоровыми и лоснящимися. Много птичьих павильонов сделаны в русле моделирования среды обитания (ну то есть деревья, насекомые, набор птиц как в природе): то есть то гуляешь по джунглям, то по умеренному лесу, то по еще чему-нибудь. Основная трудность убедиться, что когда ты покидаешь павильон, с тобой не сваливает кто-нибудь из обитателей. Хоть там и двойные тамбуры, но тех же ара очень трудно удержать внутри. Они нагло садятся на двери и ждут, пока двери откроют.
Во время прогулки наткнулась на павильон Интерактивная Патагония причем почему то с черепом динозавра. Фантазия у меня отличная, поэтому я в красках себе представила, как в зале за туристами охотятся зомби-динозавры.
За дверями оказалось большое помещение, часть которого была отведена под большую песочницу, из которой там и здесь торчали кости. «Вот здесь и закапывают!» шепнул мозг. Но действительность, к счастью, оказалась попроще. Оказалось, что здесь можно поиграть в археолога и попробовать мини кисточкой что-нибудь выковырять из песка.
Экскурсия по зоопарку в целом подразумевала: утреннюю закидку трансфером в зоопарк, а потом подбирание из оного вечером. А целый день шляешься где хочешь и как хочешь. И все было бы хорошо, если бы чья-то дырявая голова вспомнила в отеле, что здесь не зима, а лето. Потому что солнце жарило, как в Канаде в августе. На улице было хорошо за 30, а кто-то забыл дома крем от загара. Поэтому к моменту прихода автобуса этот кто-то щеголял довольно таки красной физиономией.
На обратной дороге из зоопарка водитель автобуса видно решил не напрягаться закидывая людей прямо в отель, а остановился недалеко от нескольких отелей и каждой жертве махнул в нужную сторону: мол, вам пройтись туда вот, а вам вот в ту сторону. Хехе, а мне он сначала попытался объяснить на испанском, понял, что дело плохо, тогда он сказал на английском нечто вроде «Другая сторона, два квартала, отель». Очень доходчиво. Те, кто меня знают, совершенно не удивятся, что два квартала я прошла куда-то совсем не туда. Но хорошо, что наткнулась на полицейского. Он тоже не говорил на английском, но я ему ткнула карточку отеля, и он мне на пальцах объяснил, куда идти и сколько кварталов, а потом еще даже проводил немножко, чтобы точно убедиться, что туристка не потеряется еще раз.
А в отеле должна была состояться встреча с группой, чтобы на следующий день ехать уже таки в Патагонию. Первым делом на встрече мы выяснили, что вставать нам на следующий день в 4 часа утра. Организм, не верь глазам своим, это отпуск!
День 3. Эль Чалтен.
«Здесь голубым сияньем льдов
Весь склон облит,
И тайну чьих-нибудь следов
Гранит хранит.»
После ужина за знакомство, продлившегося до полуночи, вставать в 3:30 утра было невыносимо. Просыпаться мозг отказался совсем, сказал, что по всем признакам на дворе глубокая ночь, а в такое время порядочные люди не шляются по улицам. Поэтому тело на автомате повесило себе рюкзак на шею и поплелось к автобусу. В аэпорту мы быстро прошли секьюрити, о чем сразу же пожалели. Потому что в зоне отлета все кафе открывались в 5:30, зато за стеклом (видимо, садисты установили) мы отлично видели, как те, кто еще не прошел контроль сидят в кафешках и пьют кофе. Поэтому вся наша группа, как зачарованная наблюдала за счастливчиками и усиленно сглатывала слюну. К 5:30 все уже дежурили возле стойки, ожидая ту самую магическую жидкость которая превращает «Оставь меня в покое или умри» в «С добрым утром!». К 6 загрузились в самолет и полетели в Патагонию.
Лирическое отступление: вообще Патагония - это огромная площадь, преимущественно плоская. Большую ее часть занимают пампасы. Некоторые называют эту зону даже пустыней, потому что осадков здесь очень мало в силу того, что в большинство осадков с запада задерживаются Андами. Свое название Патагония получила от Магеллана. Высадившись на берег товарищи набрели на огромные следы людей. Ну и решили, что эта земля заселена людьми, в два раза превышающими нормальный рост европейца. Гигантов назвали патагонами, из землю Патагонией. Действительность оказалась скромнее, в среднем рост местных жителей был около 1,8 метра, что в общем все равно смотрелось внушительно на фоне низких европейцев того времени (в среднем 1,55 метра).
Самолетом мы летели до Эль Калафата (потом расскажу откуда пошло название), а оттуда на автобусе до Эль Чалтена. В самолете, нас должна была встречать наш местный гид Мария, о которой нам рассказали в Буэнос Айресе. Поэтому когда в аэропорту мы увидели парня с табличкой нашей группы, всех слегка посетил когнитивный диссонанс. А у меня так вообще случился приступ паники ибо я решила, что у меня шизофрения, ибо я могла поклясться, что этого парня я уже видела, но поскольку в этой части Южной Америке я никогда не была, то мозг никак не мог понять где. В общем, пока все разбирались, куда делать Мария (ну или откуда у парня такое имя), я пыталась понять, что же это меня так глючит. Первые пол часа поездки я как зачарованная пялилась на парня и пыталась выцепить ассоциативный ряд. Ну откуда, откуда я его знаю. И вдруг до меня дошло: «Экврика! Это же Фродо!» Я вам клянусь: то же сложение, прическа, цвет глаз. К сожалению, фотографии без очков нет, но вот Фродо зовет нас Мордор:
С момента осознания этого факта все походы стали проходить для меня в духе «Властелина Колец». Каждый раз, когда мы лезли на очередную марену (очередной марен?), я ясно представляла себя участником ролевых игр.
По дороге в Чалтен мы регулярно останавливались, чтобы сделать фотографии. Мы подкрадывались к горам как к пугливым птицам. Шаг, фотография, еще шаг, еще фотография. Ближе, ближе, ближе. В Патагонии – это не баловство, а правда жизни. То что ты можешь прекрасно видеть вершину сейчас, совсем не значит, что ты ее будешь видеть, через 15 минут.
Лирическое отступление 2: самое плохое в Патагонии – это погода. Огромные поля льда, ледники и Анды, делают погоду абсолютно непредсказуемой. Ну или предсказуемой в русле «Кто его знает, как оно будет!». 4 сезона за день – это не сказки, а суровая правда жизни. За один день тебя может и поджарить, и обдуть, и обсывать снежком, и потом снова поджарить. «Обдуть» - это вообще отдельная тема разговора. Ветра тут легко и буднично достигают 80 км в час. Причем вот ветра нет и вот он есть. К счастью, наша группа была ОЧЕНЬ удачливой в плане погоды. Все большие походы у нас проходили безветренно и на 80% солнечно. С ветром мы знакомились только в транспортные дни. И никому мало не показалось. Например, в этот день, по дороге в Чалтен, в какой-то момент стало очень сложно сделать фотографию гор, потому что ветер вырывал фотоаппараты из рук, все картинки выходили с шевеленкой, даже если ты цеплялся за камеру как за спасательный круг. Тогда ветер просто «шевелил» тебя.
Горы издалека:
Чуть ближе:
Я в бандане, потому что ветер весело превращал каждую девушку в Медузу Горгону
На заднем плане главная звезда местного национального парка гора Фитц Рой. У ее подножия и притулился Чалтен.
А это Фитц Рой без туристов.
По приезду закинули рюкзами и пошли разминаться на маленьких пеших походиках. Сначала пошли к местному водопаду. Сам водопад скромненький, но виды вокруг глазу приятные
«Здесь голубым сияньем льдов
Весь склон облит,
И тайну чьих-нибудь следов
Гранит хранит.»
После ужина за знакомство, продлившегося до полуночи, вставать в 3:30 утра было невыносимо. Просыпаться мозг отказался совсем, сказал, что по всем признакам на дворе глубокая ночь, а в такое время порядочные люди не шляются по улицам. Поэтому тело на автомате повесило себе рюкзак на шею и поплелось к автобусу. В аэпорту мы быстро прошли секьюрити, о чем сразу же пожалели. Потому что в зоне отлета все кафе открывались в 5:30, зато за стеклом (видимо, садисты установили) мы отлично видели, как те, кто еще не прошел контроль сидят в кафешках и пьют кофе. Поэтому вся наша группа, как зачарованная наблюдала за счастливчиками и усиленно сглатывала слюну. К 5:30 все уже дежурили возле стойки, ожидая ту самую магическую жидкость которая превращает «Оставь меня в покое или умри» в «С добрым утром!». К 6 загрузились в самолет и полетели в Патагонию.
Лирическое отступление: вообще Патагония - это огромная площадь, преимущественно плоская. Большую ее часть занимают пампасы. Некоторые называют эту зону даже пустыней, потому что осадков здесь очень мало в силу того, что в большинство осадков с запада задерживаются Андами. Свое название Патагония получила от Магеллана. Высадившись на берег товарищи набрели на огромные следы людей. Ну и решили, что эта земля заселена людьми, в два раза превышающими нормальный рост европейца. Гигантов назвали патагонами, из землю Патагонией. Действительность оказалась скромнее, в среднем рост местных жителей был около 1,8 метра, что в общем все равно смотрелось внушительно на фоне низких европейцев того времени (в среднем 1,55 метра).
Самолетом мы летели до Эль Калафата (потом расскажу откуда пошло название), а оттуда на автобусе до Эль Чалтена. В самолете, нас должна была встречать наш местный гид Мария, о которой нам рассказали в Буэнос Айресе. Поэтому когда в аэропорту мы увидели парня с табличкой нашей группы, всех слегка посетил когнитивный диссонанс. А у меня так вообще случился приступ паники ибо я решила, что у меня шизофрения, ибо я могла поклясться, что этого парня я уже видела, но поскольку в этой части Южной Америке я никогда не была, то мозг никак не мог понять где. В общем, пока все разбирались, куда делать Мария (ну или откуда у парня такое имя), я пыталась понять, что же это меня так глючит. Первые пол часа поездки я как зачарованная пялилась на парня и пыталась выцепить ассоциативный ряд. Ну откуда, откуда я его знаю. И вдруг до меня дошло: «Экврика! Это же Фродо!» Я вам клянусь: то же сложение, прическа, цвет глаз. К сожалению, фотографии без очков нет, но вот Фродо зовет нас Мордор:
С момента осознания этого факта все походы стали проходить для меня в духе «Властелина Колец». Каждый раз, когда мы лезли на очередную марену (очередной марен?), я ясно представляла себя участником ролевых игр.
По дороге в Чалтен мы регулярно останавливались, чтобы сделать фотографии. Мы подкрадывались к горам как к пугливым птицам. Шаг, фотография, еще шаг, еще фотография. Ближе, ближе, ближе. В Патагонии – это не баловство, а правда жизни. То что ты можешь прекрасно видеть вершину сейчас, совсем не значит, что ты ее будешь видеть, через 15 минут.
Лирическое отступление 2: самое плохое в Патагонии – это погода. Огромные поля льда, ледники и Анды, делают погоду абсолютно непредсказуемой. Ну или предсказуемой в русле «Кто его знает, как оно будет!». 4 сезона за день – это не сказки, а суровая правда жизни. За один день тебя может и поджарить, и обдуть, и обсывать снежком, и потом снова поджарить. «Обдуть» - это вообще отдельная тема разговора. Ветра тут легко и буднично достигают 80 км в час. Причем вот ветра нет и вот он есть. К счастью, наша группа была ОЧЕНЬ удачливой в плане погоды. Все большие походы у нас проходили безветренно и на 80% солнечно. С ветром мы знакомились только в транспортные дни. И никому мало не показалось. Например, в этот день, по дороге в Чалтен, в какой-то момент стало очень сложно сделать фотографию гор, потому что ветер вырывал фотоаппараты из рук, все картинки выходили с шевеленкой, даже если ты цеплялся за камеру как за спасательный круг. Тогда ветер просто «шевелил» тебя
.Горы издалека:
Чуть ближе:
Я в бандане, потому что ветер весело превращал каждую девушку в Медузу Горгону
На заднем плане главная звезда местного национального парка гора Фитц Рой. У ее подножия и притулился Чалтен.
А это Фитц Рой без туристов.
По приезду закинули рюкзами и пошли разминаться на маленьких пеших походиках. Сначала пошли к местному водопаду. Сам водопад скромненький, но виды вокруг глазу приятные
День 4. Фитц Рой
«Ну, как же тебе рассказать, что такое гора?
Гора - это небо, покрытое камнем и снегом,
А в небе мороз неземной, неземная жара
И ветер такой, что нигде, кроме неба, и не был.»
Ну вот и пришел день расплаты за неумеренное потребление сладкого. С утра нас в гостинице встретил жизнерадостный гид, который быстро провел инструктаж на тему того, нафига нам это надо и сколько людей считать допустимыми потерями (зачеркнуто) куда мы идем и как будет выглядеть весь поход, если повезет. Кратко это звучало так: сначала 1.5 часа тяжело и круто в гору, потом 1.5 часа Патагония флэт (Patagonia flat), потом 1.5 часа ОЧЕНЬ тяжело в гору по морене, а потом все тоже самое, но в обратном направлении.
Лирическое отступление: Патагония флэт (Patagonia flat) – это такое термин, чтобы задурить голову туристам. То есть наивные туристы думаю, что флэт то есть ровно – это такой поход по ровной местности. В целом да, но не в Патагонии. Потому что в Патагонии, по крайне мере в этой части оной, очень сложно найти реально ровное пространство. Дорожка все время идет или вверх, или вних, или вверх, или вниз. В целом, ты конечно высоту не набираешь, но нагрузочка та еще получается. Потому что эти самые вверх и вниз зачастую очень крутые.
Морена – это холм состоящий из каменных глыб, камней, камешков, отсева и песка, отброшенных в сторону ледником при его движении. Ну или если на пальцах объяснить (причем в прямом смысле на пальцах), вот представте, что вы провели пальцем по песку, в песке образовался желоб, по краям которого расположены холмы, состоящие из песчинок, выпихнутых из-под пальца. Вот так и ледник сдвигает при движение все, что не прибито намертво. Потом в процессе эрозии, эти камни перетираются до песка, что превращает лазание по морене в удовольствие достаточно сомнительное: во-первых, прыгаешь как горная коза по камням, а во-вторых, камни норовят время от времени куда-нибудь съехать. А уж если дождь и ветер...
Возвращаясь к походу. Первые полторая часа вверх прошли отлично, в смысле поскольку особо высоко мы не забирались, что горной болезни у меня не было. Поэтому я спокойно чухала за проводником и даже поддерживала разговор. Например, проводник рассказывал о том, как в Патагонии формируется самые известные из ледников. Почти как в сказке: где-то в глубине Анд между Чили и Аргентиной есть плато, где идет снег. Много снега, потому что тучки цепляются за Анды и сбрасывают на плато, что могут. Снег идет и идет, трамбуется в лед, и потихоньку под собственным весом начинает съезжать в щели, образуя русла ледников. Эдакая фабрика льда. Это ледяное поле третье в мире по величине после Антарктиды и Гренландии. Ледники они как замерзшие реки, двигаются непрерывно. В силу всеобщего потепления климата ледники потихоньку отступают (то есть расходуют больше льда, чем в них попадает), но некоторые ледники все равно умудряются расти. Рост или таяние ледника завясят от двух факторов: поступающий лед и угол склона, по которому ледник съезжает. Чем больше угол склона, тем больше льдя расходует ледник и тем тяжелее ему его восстановить. Вот, например, этот ледник, который мы видим в походе и носящий название Белые камни (Пьедрас Бланкас), уменьшается очень быстро, потому что у него очень большой угол съезда:
А другой ледник, который мы увидим послезавтра (Перито Морено) наоборот растет.
В общем, первая часть похода проходит гладко и я успеваю расслабиться, думая, что в этот раз закон Мерфи задремал. Три ХА. Задремать может что угодно, но не закон Мерфи. Потому что как только мы выходим на Патагонию флэт и делаем первый спуск вниз, одно из моих коленей говорит «Аааааа, нееееее, мы так не договаривались, вниз не хочу!» Писец подкрался незаметно. Мы на первых километрах первого похода, а у меня уже колено стреляет при походе вниз так, что глаза передислоцируются на лоб, такое впечатление что спицу втыкают в колено и проталкивают через бедро к спине. Масса впечатлений. Слов нет – одни выражения. Причем на ровном или вверх – ничего, а вниз хоть ползи. И самая засада в том, что проблем с коленями у меня не было никогда. Даже на тропе инков ничего не вздрогнуло. А тут получай фашист гранату. Причем если бы я когда-нибудь спорила, какое колено должно сойти с дистанции первым я бы со 100% уверенностью, сказала, что правое, потому что ему у меня по жизни не везет, но свое фи сказало почему-то левое колено. Но поскольку «Главное в драку ввязаться, а там по обстоятельствам», то я продолжаю переться вверх. По дороге, снимая виды.
Это я и Моника на привале
Вид с очередной обзорной точки.
Я поделилась с Моникой тем насколько мне проводник напоминает Фродо и она так этим прониклась, что на привале спросила проводника, когда же мы доберемся до Мордора (подразумевая испанское слово «мирадор» - обзорная площадка).
Фитц Рой поближе – это одна из самых сложных год в мире по восхождению и одна из самых красивых.
Перед мореной проводник всех спросил на тему, кто хочет подниматься, на морену, а кто нет. Те, кто не хотят, могут посидеть на пригорочке полюбоваться на гору отсюда, их группа подберет на обратном пути. В лучших традициях «Я подумаю над этим завтра» я таки пошла наверх. Ну а что? Наверх то колено не болит. По дороге вся группа дружно думала о матери. Потому что камни то местами норовили уехать из-под ног, то просто были высокими и неудобными, то висели почти над обрывом, а то и все сразу вместе взятое. Падать далеко и жестко. Но это же умный в гору не пойдет, а мы полезли. Но как только залезли на вершину, сразу поняли – оно того стоило
Но только все расслабились, как проводник сказал «Ну вы группа сильная! А как насчет того, чтобы залезть еще вооот туда!», все дружно посмотрели и хором сказали «Нафиг надо!», но проводник голосом искусителя вещал «Там ах как красиво, так что подняли задницы и полезли!» Опять никто не пожалел
На морене было холодно и ветренно, поэтому вся теплая одежда быстро перекочевала из рюкзаков на носителей. Каждый облюбовал себе камень и сидя на оном жевал ланч и представлял, что все остальное человечество провалилось в Тартар. А осталась только гора, солнце, ветер и ты, а еще облака, которые так лениво и неспешно зависают над Фитц Роем.
Но сказка вечно не длиться, и надо идти обратно.
Как я прыгала на одной ноге с морены я рассказывать не буду, а то модераторы меня забанят. На Патагонии флэт стало полегче, потому что по крайне мере вниз чередуется с вверх. Ну и хоть на виды отвлекаешься (на морене не отвлекаешься ни на что, если не хочешь испытать захватывающее, но такое недолгое чувство полета с жестким приземлением)
А уж второй спуск в город я вообще врядли забуду когда-нибудь, потому что колено сказало «Хозяйка, ну ты совсем офигела!» и решило предупредительно болеть везде, чтобы неповадно было, так что дабы выжить пришлось научиться компенсировать колено бедром. Хехе, а на следующий день нас ждало восхождение на ледник и кто же такое пропустит, да пусть колено хоть отвалится.
«Ну, как же тебе рассказать, что такое гора?
Гора - это небо, покрытое камнем и снегом,
А в небе мороз неземной, неземная жара
И ветер такой, что нигде, кроме неба, и не был.»
Ну вот и пришел день расплаты за неумеренное потребление сладкого. С утра нас в гостинице встретил жизнерадостный гид, который быстро провел инструктаж на тему того, нафига нам это надо и сколько людей считать допустимыми потерями (зачеркнуто) куда мы идем и как будет выглядеть весь поход, если повезет. Кратко это звучало так: сначала 1.5 часа тяжело и круто в гору, потом 1.5 часа Патагония флэт (Patagonia flat), потом 1.5 часа ОЧЕНЬ тяжело в гору по морене, а потом все тоже самое, но в обратном направлении.
Лирическое отступление: Патагония флэт (Patagonia flat) – это такое термин, чтобы задурить голову туристам. То есть наивные туристы думаю, что флэт то есть ровно – это такой поход по ровной местности. В целом да, но не в Патагонии. Потому что в Патагонии, по крайне мере в этой части оной, очень сложно найти реально ровное пространство. Дорожка все время идет или вверх, или вних, или вверх, или вниз. В целом, ты конечно высоту не набираешь, но нагрузочка та еще получается. Потому что эти самые вверх и вниз зачастую очень крутые.
Морена – это холм состоящий из каменных глыб, камней, камешков, отсева и песка, отброшенных в сторону ледником при его движении. Ну или если на пальцах объяснить (причем в прямом смысле на пальцах), вот представте, что вы провели пальцем по песку, в песке образовался желоб, по краям которого расположены холмы, состоящие из песчинок, выпихнутых из-под пальца. Вот так и ледник сдвигает при движение все, что не прибито намертво. Потом в процессе эрозии, эти камни перетираются до песка, что превращает лазание по морене в удовольствие достаточно сомнительное: во-первых, прыгаешь как горная коза по камням, а во-вторых, камни норовят время от времени куда-нибудь съехать. А уж если дождь и ветер...
Возвращаясь к походу. Первые полторая часа вверх прошли отлично, в смысле поскольку особо высоко мы не забирались, что горной болезни у меня не было. Поэтому я спокойно чухала за проводником и даже поддерживала разговор. Например, проводник рассказывал о том, как в Патагонии формируется самые известные из ледников. Почти как в сказке: где-то в глубине Анд между Чили и Аргентиной есть плато, где идет снег. Много снега, потому что тучки цепляются за Анды и сбрасывают на плато, что могут. Снег идет и идет, трамбуется в лед, и потихоньку под собственным весом начинает съезжать в щели, образуя русла ледников. Эдакая фабрика льда. Это ледяное поле третье в мире по величине после Антарктиды и Гренландии. Ледники они как замерзшие реки, двигаются непрерывно. В силу всеобщего потепления климата ледники потихоньку отступают (то есть расходуют больше льда, чем в них попадает), но некоторые ледники все равно умудряются расти. Рост или таяние ледника завясят от двух факторов: поступающий лед и угол склона, по которому ледник съезжает. Чем больше угол склона, тем больше льдя расходует ледник и тем тяжелее ему его восстановить. Вот, например, этот ледник, который мы видим в походе и носящий название Белые камни (Пьедрас Бланкас), уменьшается очень быстро, потому что у него очень большой угол съезда:
А другой ледник, который мы увидим послезавтра (Перито Морено) наоборот растет.
В общем, первая часть похода проходит гладко и я успеваю расслабиться, думая, что в этот раз закон Мерфи задремал. Три ХА. Задремать может что угодно, но не закон Мерфи. Потому что как только мы выходим на Патагонию флэт и делаем первый спуск вниз, одно из моих коленей говорит «Аааааа, нееееее, мы так не договаривались, вниз не хочу!» Писец подкрался незаметно. Мы на первых километрах первого похода, а у меня уже колено стреляет при походе вниз так, что глаза передислоцируются на лоб, такое впечатление что спицу втыкают в колено и проталкивают через бедро к спине. Масса впечатлений. Слов нет – одни выражения. Причем на ровном или вверх – ничего, а вниз хоть ползи. И самая засада в том, что проблем с коленями у меня не было никогда. Даже на тропе инков ничего не вздрогнуло. А тут получай фашист гранату. Причем если бы я когда-нибудь спорила, какое колено должно сойти с дистанции первым я бы со 100% уверенностью, сказала, что правое, потому что ему у меня по жизни не везет, но свое фи сказало почему-то левое колено. Но поскольку «Главное в драку ввязаться, а там по обстоятельствам», то я продолжаю переться вверх. По дороге, снимая виды.
Это я и Моника на привале
Вид с очередной обзорной точки.
Я поделилась с Моникой тем насколько мне проводник напоминает Фродо и она так этим прониклась, что на привале спросила проводника, когда же мы доберемся до Мордора (подразумевая испанское слово «мирадор» - обзорная площадка).
Фитц Рой поближе – это одна из самых сложных год в мире по восхождению и одна из самых красивых.
Перед мореной проводник всех спросил на тему, кто хочет подниматься, на морену, а кто нет. Те, кто не хотят, могут посидеть на пригорочке полюбоваться на гору отсюда, их группа подберет на обратном пути. В лучших традициях «Я подумаю над этим завтра» я таки пошла наверх. Ну а что? Наверх то колено не болит. По дороге вся группа дружно думала о матери. Потому что камни то местами норовили уехать из-под ног, то просто были высокими и неудобными, то висели почти над обрывом, а то и все сразу вместе взятое. Падать далеко и жестко. Но это же умный в гору не пойдет, а мы полезли. Но как только залезли на вершину, сразу поняли – оно того стоило
Но только все расслабились, как проводник сказал «Ну вы группа сильная! А как насчет того, чтобы залезть еще вооот туда!», все дружно посмотрели и хором сказали «Нафиг надо!», но проводник голосом искусителя вещал «Там ах как красиво, так что подняли задницы и полезли!» Опять никто не пожалел
На морене было холодно и ветренно, поэтому вся теплая одежда быстро перекочевала из рюкзаков на носителей. Каждый облюбовал себе камень и сидя на оном жевал ланч и представлял, что все остальное человечество провалилось в Тартар. А осталась только гора, солнце, ветер и ты, а еще облака, которые так лениво и неспешно зависают над Фитц Роем.
Но сказка вечно не длиться, и надо идти обратно.
Как я прыгала на одной ноге с морены я рассказывать не буду, а то модераторы меня забанят. На Патагонии флэт стало полегче, потому что по крайне мере вниз чередуется с вверх. Ну и хоть на виды отвлекаешься (на морене не отвлекаешься ни на что, если не хочешь испытать захватывающее, но такое недолгое чувство полета с жестким приземлением)
А уж второй спуск в город я вообще врядли забуду когда-нибудь, потому что колено сказало «Хозяйка, ну ты совсем офигела!» и решило предупредительно болеть везде, чтобы неповадно было, так что дабы выжить пришлось научиться компенсировать колено бедром. Хехе, а на следующий день нас ждало восхождение на ледник и кто же такое пропустит, да пусть колено хоть отвалится.
День 5. Ледник Вьедма
«Бушует полярное море,
Вздымается борт корабля.
За нами в широком, далеком просторе
Осталась Большая земля.”
Ага, ну так вот на следующий день мы должны были ехать к Леднику Вьедма, чтобы походить и полазить по льду (мои канадцы перед отъездом меня спросили «Тебе что в Канаде льда недостаточно?»). Точнее это была опционная возможность и группа разделилась, некоторые остались в поселке гулять и отдыхать, а ядро самых продвинутых (читай «шизонутых») в количестве 8 человек хотело острых ощущений (ледорубы – куда уж острее). Коленка накануне вечером бурно протестовала против вообще чего бы то ни было. Но во-первых к утру сказала, что черт с тобой, если вверх и по ровному, то можно, на что я решила, что лазить нужно будет только вверх, поэтому где наша не пропадала. Во-вторых, хорошо зафиксированный больной в анестезии не нуждается (поэтому я нацепила бандаж). Ну а в-третьих ибупрофен и обезболивающее наше все (хехе, повезло мне моя соседка по комнате работает врачом. Я себя с трудом две недели удерживала, чтобы не начать спрашивать, а что она посоветует от лечения мокрецов у лошадей. Тем более, что у нее две специализации: терапевт и дерматолог). В общем, раненько с утра загрузились в автобус и поехали.
Автобус довез нас до минипорта, где мы пересели на моторную яхту, которая соответственно должна была нас высадить к леднику. Ледник Вьедма один из самых больших ледников Патагонии. Приближаемся
Еще ближе
И еще
Все с интересом наблюдали и предвкушали как же мы сейчас здорово повеселимся. Ну не все, некоторые к этому моменту уже были укачанными, потому что вода была совершенно неспокойна. Но нашей мини группе повезло. У меня с собой были таблетки, которые мы дружно и прикончили. Вдруг по салону прошел один из гидов и сказал, что поскольку ветер с юга, то причалить мы не можем. Потому что причал – естественная скала, и волны идут так, что корабль просто разобьет. Но если мы хотим попытаться еще раз, то можно подождать немного на берегу, пока не приедет экскурсия, которая без лазания (просто поход по леднику). Может, за это время направление волн изменится. Поскольку нам терять было нечего, то мы все решили повторить попытку.
Дожидаемся вторую группу и погружаемся на катер опять. Как только вышли из бухты, заподозрили недоброе, потому что катер стал изображать американские горки, взлетая на волны под какими-то экстремальными углами, а потом под теми же углами падая вниз. Волны были такой величины, что наружу всех попросили не выходить, дабы никого не потерять. Повеселившись нное количество минут, мы задумались, а почему это катер назад не поворачивает, если волны такой высоты. Поймали гида, спросили. На что получили ответ, что мол капитан все равно хочет посмотреть на причал, потому что волны могут высокими, но если они идут под нужным углом, то все равно причалить можно, и вообще ветер часто меняется, так что никто не знает, может, и повезет. Фраза про быстро меняющийся ветер меня зацепила и я как аудитор скептик пошутила мол, а не случится ли, что причалить то мы причалим чудом, а потом волны опять изменятся и нам придётся общаться с ледником значительно дольше, чем планировалось. На что мы получили ответ, что такое случалось, но тогда группу таки вывезли к 10 вечера, но волноваться не надо, потому что есть палатка, правда одна и на шесть человек (когда вся группа человек 30), так что не замерзнем. Духа приключения в нашей мини группе резко поубавилось. Поэтому когда все остальные в лодке переживали, что а вдруг не причалим, мы сидели и переживали, что а вдруг причалим. Но пронесло, не причалили. И все было бы хорошо, но капитан решил показать ледник поближе второй группе, а для этого ему пришлось встать перпендикулярно волнам. Вот вы когда-нибудь видели, как за 3 минуты 30 человек одновременно укачивает до зеленого состояния? Я видела, даже поучаствовала в озеленении планеты (ну сровнялась цветом), потому что катер практически полностью ложился то на один борт то на другой, изображая рехнувшуюся люльку. Пришлось срочно ретироваться на воздух, потому что там прохладно и брызги отрезвляют. Хорошо, что капитан послушал дружный стон пассажиров и повернул к берегу, так что качка изменилась на нормальную.
В общем, полазить не полазили, но на лодке накатались.
«Бушует полярное море,
Вздымается борт корабля.
За нами в широком, далеком просторе
Осталась Большая земля.”
Ага, ну так вот на следующий день мы должны были ехать к Леднику Вьедма, чтобы походить и полазить по льду (мои канадцы перед отъездом меня спросили «Тебе что в Канаде льда недостаточно?»). Точнее это была опционная возможность и группа разделилась, некоторые остались в поселке гулять и отдыхать, а ядро самых продвинутых (читай «шизонутых») в количестве 8 человек хотело острых ощущений (ледорубы – куда уж острее). Коленка накануне вечером бурно протестовала против вообще чего бы то ни было. Но во-первых к утру сказала, что черт с тобой, если вверх и по ровному, то можно, на что я решила, что лазить нужно будет только вверх, поэтому где наша не пропадала. Во-вторых, хорошо зафиксированный больной в анестезии не нуждается (поэтому я нацепила бандаж). Ну а в-третьих ибупрофен и обезболивающее наше все (хехе, повезло мне моя соседка по комнате работает врачом. Я себя с трудом две недели удерживала, чтобы не начать спрашивать, а что она посоветует от лечения мокрецов у лошадей. Тем более, что у нее две специализации: терапевт и дерматолог). В общем, раненько с утра загрузились в автобус и поехали.
Автобус довез нас до минипорта, где мы пересели на моторную яхту, которая соответственно должна была нас высадить к леднику. Ледник Вьедма один из самых больших ледников Патагонии. Приближаемся
Еще ближе
И еще
Все с интересом наблюдали и предвкушали как же мы сейчас здорово повеселимся. Ну не все, некоторые к этому моменту уже были укачанными, потому что вода была совершенно неспокойна. Но нашей мини группе повезло. У меня с собой были таблетки, которые мы дружно и прикончили. Вдруг по салону прошел один из гидов и сказал, что поскольку ветер с юга, то причалить мы не можем. Потому что причал – естественная скала, и волны идут так, что корабль просто разобьет. Но если мы хотим попытаться еще раз, то можно подождать немного на берегу, пока не приедет экскурсия, которая без лазания (просто поход по леднику). Может, за это время направление волн изменится. Поскольку нам терять было нечего, то мы все решили повторить попытку.
Дожидаемся вторую группу и погружаемся на катер опять. Как только вышли из бухты, заподозрили недоброе, потому что катер стал изображать американские горки, взлетая на волны под какими-то экстремальными углами, а потом под теми же углами падая вниз. Волны были такой величины, что наружу всех попросили не выходить, дабы никого не потерять. Повеселившись нное количество минут, мы задумались, а почему это катер назад не поворачивает, если волны такой высоты. Поймали гида, спросили. На что получили ответ, что мол капитан все равно хочет посмотреть на причал, потому что волны могут высокими, но если они идут под нужным углом, то все равно причалить можно, и вообще ветер часто меняется, так что никто не знает, может, и повезет. Фраза про быстро меняющийся ветер меня зацепила и я как аудитор скептик пошутила мол, а не случится ли, что причалить то мы причалим чудом, а потом волны опять изменятся и нам придётся общаться с ледником значительно дольше, чем планировалось. На что мы получили ответ, что такое случалось, но тогда группу таки вывезли к 10 вечера, но волноваться не надо, потому что есть палатка, правда одна и на шесть человек (когда вся группа человек 30), так что не замерзнем. Духа приключения в нашей мини группе резко поубавилось
. Поэтому когда все остальные в лодке переживали, что а вдруг не причалим, мы сидели и переживали, что а вдруг причалим. Но пронесло, не причалили. И все было бы хорошо, но капитан решил показать ледник поближе второй группе, а для этого ему пришлось встать перпендикулярно волнам. Вот вы когда-нибудь видели, как за 3 минуты 30 человек одновременно укачивает до зеленого состояния? Я видела, даже поучаствовала в озеленении планеты (ну сровнялась цветом), потому что катер практически полностью ложился то на один борт то на другой, изображая рехнувшуюся люльку. Пришлось срочно ретироваться на воздух, потому что там прохладно и брызги отрезвляют. Хорошо, что капитан послушал дружный стон пассажиров и повернул к берегу, так что качка изменилась на нормальную.В общем, полазить не полазили, но на лодке накатались
.День 6. Ледник Перрито Морено
Танец снежинок бал изо льда
Сияние севера манит меня
Сияние севера космоса цветы
Отражение его холодной души.
Рассказывать в этот день практически и нечего. Рано (в общем как и каждый день) утром загрузились в автобус и поехали. По дороге гид рассказывает о леднике. Перито Морено, как мы помним, один из немногих неотступающих ледников. Удачное местоположение делает его одним из самых главных атракционов этой местности. Потому что здесь ледник близко подходит к берегу. Более того, переодически ледник выдается вперед и перекрывает так называемый канал Айсбергов, создавая разность в уровне воды в двух частях озера Аргентина. Вода подмывает лед и создает ледяную арку. Арки появляются нерегулярно и их сложно предсказать. Иногда это раз в пару лет, а иногда ее может не быть пятнадцать лет и больше. Но нам очень повезло и мы увидим арку (если не обвалилась, добавляет гид).
Не смотря на то, что до национального парка еще ехать и ехать, виды вокруг красивые и нас время от времени выпускают из автобуса на проветриться и сфотографироваться:
План на день: сначала покататься на лодке, подплыв к северному лицу ледника, потому пешком прогуляться по деревянным дорожкам и посмотреть на южное лицо ледника.
Мы на фоне ледника
Северное лицо ледника без нас
Ледяная арка с борта корабля
Одно из главных развлечений туристов – это смотреть как пласты ледника обрушиваются в воду. Происходит это естественым путем. Ледник как река двигается непрерывно вперед. В среднем Перито Морено сдвигается на 2 метра в день, части ледника двигаются неравномерно, центр быстрее чем края – это создает разломы и трещины, плюс снизу подмывает вода, а общем куски льда откалываются постоянно, причем очень громко. Обычно такие отломы айсбергов не создают ибо лед разбивается о воду. А вот когда вода отламывает кусок снизу (например, если уровень воды поднялся), то тогда от ледника могут отходить огромные льдины, пускаясь в индивидуальное плаванье.
Цвет льда зависит от содержания в нем кислорода. Чем плотнее лед, тем меньше в нем кислорода, тем более синий цвет он дает.
Плывем вдоль стены, надеясь на отлом
Но не судьба, возвращаемся на берег и идем смотреть южное лицо.
Вид на озеро
Арка со стороны южного лица
Вид на ледник
Вид на меня
Еще один ледник
Для масштаба, чтобы было понятно какой высоты стена льда
И еще ледник. Простите, он так красив, что не было сил удержаться и не фотографировать
Арка поближе
Последняя фотография
Танец снежинок бал изо льда
Сияние севера манит меня
Сияние севера космоса цветы
Отражение его холодной души.
Рассказывать в этот день практически и нечего. Рано (в общем как и каждый день) утром загрузились в автобус и поехали. По дороге гид рассказывает о леднике. Перито Морено, как мы помним, один из немногих неотступающих ледников. Удачное местоположение делает его одним из самых главных атракционов этой местности. Потому что здесь ледник близко подходит к берегу. Более того, переодически ледник выдается вперед и перекрывает так называемый канал Айсбергов, создавая разность в уровне воды в двух частях озера Аргентина. Вода подмывает лед и создает ледяную арку. Арки появляются нерегулярно и их сложно предсказать. Иногда это раз в пару лет, а иногда ее может не быть пятнадцать лет и больше. Но нам очень повезло и мы увидим арку (если не обвалилась, добавляет гид).
Не смотря на то, что до национального парка еще ехать и ехать, виды вокруг красивые и нас время от времени выпускают из автобуса на проветриться и сфотографироваться:
План на день: сначала покататься на лодке, подплыв к северному лицу ледника, потому пешком прогуляться по деревянным дорожкам и посмотреть на южное лицо ледника.
Мы на фоне ледника
Северное лицо ледника без нас
Ледяная арка с борта корабля
Одно из главных развлечений туристов – это смотреть как пласты ледника обрушиваются в воду. Происходит это естественым путем. Ледник как река двигается непрерывно вперед. В среднем Перито Морено сдвигается на 2 метра в день, части ледника двигаются неравномерно, центр быстрее чем края – это создает разломы и трещины, плюс снизу подмывает вода, а общем куски льда откалываются постоянно, причем очень громко. Обычно такие отломы айсбергов не создают ибо лед разбивается о воду. А вот когда вода отламывает кусок снизу (например, если уровень воды поднялся), то тогда от ледника могут отходить огромные льдины, пускаясь в индивидуальное плаванье.
Цвет льда зависит от содержания в нем кислорода. Чем плотнее лед, тем меньше в нем кислорода, тем более синий цвет он дает.
Плывем вдоль стены, надеясь на отлом
Но не судьба, возвращаемся на берег и идем смотреть южное лицо.
Вид на озеро
Арка со стороны южного лица
Вид на ледник
Вид на меня
Еще один ледник
Для масштаба, чтобы было понятно какой высоты стена льда
И еще ледник. Простите, он так красив, что не было сил удержаться и не фотографировать
Арка поближе
Последняя фотография
День 7. Переезд из Калафате в Пуэрто Наталес.
У похода есть начало,
А конца походу нет,
Мы прошли дорог немало,
Но огромен белый свет.
В этот день вы переезжам в Чили, чтобы 3 дня бродить по Национальному парку Торрес дель Пайне. Забавно, но напрямую пешком через годы от Калафате до Пуэрто Наталес только около 25 км, а на автобусе по дороге около 300. То есть на выбор или 5 часов в автобусе, или 7 часов на пешкарусе. Мы были честно за «пешком», но в программе непредусмотрено, да и не сказали нам, если ли там таможенные посты. Поэтому, вздыхая, загружаемся в автобус. Теоретически правительство обдумывает план прорубить прямую дорогу, но тогда это будет означать, что Пуэрто Наталес загнется.
Кстати, совсем забыла. Название Калафате происходит от ягод калафате, растущих в этой части Патагонии. Куст калафате приносит несколько уражаев в год и местное насeление из этих ягод делает много всего разного, чтобы и выпить, и закусить: варенья, джемы, соусы, ликеры, вино, десерты. С ягодами калафате связана местная легенда (если хорошо разобраться, тут со всем какая-нибудь легенда да связана). Легенда говорит о том, что раньше в этой части патагонии на зиму звери-птицы не оставались, потому что есть нечего, и уходили-улетали на север (чуть не написала «на юг»), где теплее. А со зверьем приходилось уходить и людским племенам, потому что кушать хочется. Путь неблизкий, не каждый его выдержит. Старые-слабые были вынуждены оставаться и умирать в одиночестве. Так однажды пришло время и старой знахарки, которую в племени очень любили и ценили, но в общем сделать ничего не могли, поэтому оставили ей хижину из шкур, собрали еды, сколько смогли и ушли. А по весне прилетели птицы, прибежали звери, пришли люди обратно, заглянули в хижину, а там вместо знахарки растет куст здоровенный, ну и хелп-деск с неба проясняет ситуацию, что мол ягоды съедобны (и даже не только один раз в жизни), так что мол уходить нет смысла, а если даже и ушел, то всегда здорово вернуться, потому что еда вот она. Ну с тех пор и говорят, что кто поел ягод калафате, тот обязательно вернется.
В качестве завершающего аккорда гид предложил всем попробовать ягоды с куста. Все подумали-подумали, повыбирали добровольцев, а потом решили, что все равно конец света уже завтра, так чего сегодня кочевряжится. Все выжили.
А, ну дык вот, возвращаясь к дороге. Для меня она запомнилась несколькими вещами: сумасшедшим ветром, который сдувал всех при любой попытке выйти из автобуса. Вот уж где мы на своей шкуре убедились, что такое ветра Патагонии. Медлеееееннными чилийскими чиновниками (ну прямо жители севера). И фильмом «Касаясь пустоты» (“Touching the void”).
Для тех, кто хочет сам посмотреть дальше надо пропустить. Фильм произвел на меня сильное впечатление, поскольку он повествует о совершенно реальных событиях, о событиях которые по сути стали легендой у скалолазов и альпинистов. Если коротко (хотя все равно советую фильм посмотреть, хотя бы потому что он показывает красоту Анд) то два совсем молодых парня (одному 25, второму 21) решили залезть на Сеуле Гранде по Южному склону, что до них никто никогда не делал (ну точнее пытался, но не дошел до конца) и собственно после них тоже никто не смог повторить. Так вот полезли они, значит, на гору со всеми сопутствующими прелестями: лед, холод, обмороженные пальцы, изнеможение и все прочее. Но товарищи упорные, в общем влезли они на вершину, попрыгали, порадовались и полезли обратно. А большинство несчастных случаев как раз случается на пути вниз. Эта пара исключением не стала. В какой-то момент, один из них сорвался, упал и сломал ногу. Причем не просто сломал, а так раздробил и сдвинул бедренную кость, что она она прошила и раздробила ему коленный сустав. В 99% случаев подобный инцидент на горе значит смерть пары: ну про того, кто ломает ногу и так понятно, но и второму очень тяжело выжить в одиночестве, потому что страховать спуск в принципе некому. Но в данном случае Саймон (тот кто НЕ сломал ногу) не бросил товарища, даже прикрываясь «Я пошел за помощью», не сдался, а начал потихоньку спускать Джо вниз. То есть сам устраивал сиденье во льду и потихоньку стравливал вниз Саймона, потом спускался сам, потом спускал товарища, и так бесконечное количество раз. Пока в какой-то момент Джо не сорвался вниз и не повис над пропастью. После полутора часов попыток удержаться на склоне самому и не бросить товарища Саймону пришлось таки перерезать веревку, чтобы не упасть вслед за Джо. Ну и товарищ (у которого как мы помним раздроблено бедро) полетел вниз во второй раз. Да так «удачно», что попал в дыру кармана ледника. Так что летел долго, приземлился жестко, потерял сознание. Саймон слез, друга не нашел, покричал, ну и пошел вниз, а что делать. А Джо остался один, в толще ледника, на хрен знает какой высоте, в холоде, без воды, и с поломаной ногой. И не сдался! 4 дня он полз на животе, прыгал на одной ноге, катился и т.д. по льду, снегу и камням морены. Тысячи раз падал на больную ногу. Без еды, без воды, в бреду и горячке, даже не зная, есть ли еще базовый лагерь на месте (ведь его никто не ждал). И что невероятно, дошел и выжил! Я думаю, просто боги гор не смогли остаться равнодушными.
Ну дык вот это я все к чему. Мне кажется, этим фильмом вселенная ответила на мой вопрос «Надо ли тащиться с заведомо больным коленом в трех дневное путешествие?». Я как то сразу пришла к мысли, что если кто-то с поломаной ногой смог, то уж я с в принципе контролируемым уровнем боли точно смогу. Допрыгаю как-нибудь, где наша не пропадала.
По приезду в Пуэрта Наталес всех опрашивают, кому что в этой жизни (для похода) не хватает: палки, спальные мешки, непромокаемые штаны, куртки, в общем, чего душе угодно. Я прошу себе палки (потому что у меня одна, а ковылять лучше с двумя) и спальник. Причем спальник я себе прошу самый теплый, мол, я мерзлячка хочу, чтобы было тепло. На что гид говорит, что САМЫЙ теплый расчитан до -30, а тот что обычный до -15, а температура ниже -2-5 точно не упадет. Я точно хочу САМЫЙ теплый. Подумав, соглашаюсь на обычный (как показала практика, это было правильное решение, я даже в этом спальнике чуть не поджарилась, даже страшно подумать, что было бы если бы я взяла арктический). Хотя чего тут думать, была бы запеченая Анька в собственном соку.
Весь вечер складываем вещи и молимся, уж очень гид пугает сложностью похода. Мол, тот же план, что и в Фитц Ройе (то есть тяжело вверх, Патагония флэт, очень тяжело вверх), только все оба подъема значительно тяжелее. С горя пьем вино. И Бог помог: мне пришла идея в голову (я говорила, что я гений, да-да, а еще я скромная, то есть все вместе «скоромный гений»). Обе и я Моника купили в городе термосы, и каждый день похода заливали в эти термосы горячий кофе с большим количеством бейлиза. Уууууу! Горячо рекомендую. Когда на привале тебе нехорошо, задаешься вопросом «нафига я это делаю?», хочешь найти виноватого и зверски убить, то достаешь горячий бейлиз и пьешь. И жизнь сразу налаживается .
Из Пуэрта Наталес две скромные фотографии, чтобы хоть какие-то картинки. Вид практически с крыльца отеля:
Памятник погибшим хайкерам. Шучу. Чему то памятник, кто его знает чему
У похода есть начало,
А конца походу нет,
Мы прошли дорог немало,
Но огромен белый свет.
В этот день вы переезжам в Чили, чтобы 3 дня бродить по Национальному парку Торрес дель Пайне. Забавно, но напрямую пешком через годы от Калафате до Пуэрто Наталес только около 25 км, а на автобусе по дороге около 300. То есть на выбор или 5 часов в автобусе, или 7 часов на пешкарусе. Мы были честно за «пешком», но в программе непредусмотрено, да и не сказали нам, если ли там таможенные посты. Поэтому, вздыхая, загружаемся в автобус. Теоретически правительство обдумывает план прорубить прямую дорогу, но тогда это будет означать, что Пуэрто Наталес загнется.
Кстати, совсем забыла. Название Калафате происходит от ягод калафате, растущих в этой части Патагонии. Куст калафате приносит несколько уражаев в год и местное насeление из этих ягод делает много всего разного, чтобы и выпить, и закусить: варенья, джемы, соусы, ликеры, вино, десерты. С ягодами калафате связана местная легенда (если хорошо разобраться, тут со всем какая-нибудь легенда да связана). Легенда говорит о том, что раньше в этой части патагонии на зиму звери-птицы не оставались, потому что есть нечего, и уходили-улетали на север (чуть не написала «на юг»), где теплее. А со зверьем приходилось уходить и людским племенам, потому что кушать хочется. Путь неблизкий, не каждый его выдержит. Старые-слабые были вынуждены оставаться и умирать в одиночестве. Так однажды пришло время и старой знахарки, которую в племени очень любили и ценили, но в общем сделать ничего не могли, поэтому оставили ей хижину из шкур, собрали еды, сколько смогли и ушли. А по весне прилетели птицы, прибежали звери, пришли люди обратно, заглянули в хижину, а там вместо знахарки растет куст здоровенный, ну и хелп-деск с неба проясняет ситуацию, что мол ягоды съедобны (и даже не только один раз в жизни), так что мол уходить нет смысла, а если даже и ушел, то всегда здорово вернуться, потому что еда вот она. Ну с тех пор и говорят, что кто поел ягод калафате, тот обязательно вернется.
В качестве завершающего аккорда гид предложил всем попробовать ягоды с куста. Все подумали-подумали, повыбирали добровольцев, а потом решили, что все равно конец света уже завтра, так чего сегодня кочевряжится. Все выжили.
А, ну дык вот, возвращаясь к дороге. Для меня она запомнилась несколькими вещами: сумасшедшим ветром, который сдувал всех при любой попытке выйти из автобуса. Вот уж где мы на своей шкуре убедились, что такое ветра Патагонии. Медлеееееннными чилийскими чиновниками (ну прямо жители севера). И фильмом «Касаясь пустоты» (“Touching the void”).
Для тех, кто хочет сам посмотреть дальше надо пропустить. Фильм произвел на меня сильное впечатление, поскольку он повествует о совершенно реальных событиях, о событиях которые по сути стали легендой у скалолазов и альпинистов. Если коротко (хотя все равно советую фильм посмотреть, хотя бы потому что он показывает красоту Анд) то два совсем молодых парня (одному 25, второму 21) решили залезть на Сеуле Гранде по Южному склону, что до них никто никогда не делал (ну точнее пытался, но не дошел до конца) и собственно после них тоже никто не смог повторить. Так вот полезли они, значит, на гору со всеми сопутствующими прелестями: лед, холод, обмороженные пальцы, изнеможение и все прочее. Но товарищи упорные, в общем влезли они на вершину, попрыгали, порадовались и полезли обратно. А большинство несчастных случаев как раз случается на пути вниз. Эта пара исключением не стала. В какой-то момент, один из них сорвался, упал и сломал ногу. Причем не просто сломал, а так раздробил и сдвинул бедренную кость, что она она прошила и раздробила ему коленный сустав. В 99% случаев подобный инцидент на горе значит смерть пары: ну про того, кто ломает ногу и так понятно, но и второму очень тяжело выжить в одиночестве, потому что страховать спуск в принципе некому. Но в данном случае Саймон (тот кто НЕ сломал ногу) не бросил товарища, даже прикрываясь «Я пошел за помощью», не сдался, а начал потихоньку спускать Джо вниз. То есть сам устраивал сиденье во льду и потихоньку стравливал вниз Саймона, потом спускался сам, потом спускал товарища, и так бесконечное количество раз. Пока в какой-то момент Джо не сорвался вниз и не повис над пропастью. После полутора часов попыток удержаться на склоне самому и не бросить товарища Саймону пришлось таки перерезать веревку, чтобы не упасть вслед за Джо. Ну и товарищ (у которого как мы помним раздроблено бедро) полетел вниз во второй раз. Да так «удачно», что попал в дыру кармана ледника. Так что летел долго, приземлился жестко, потерял сознание. Саймон слез, друга не нашел, покричал, ну и пошел вниз, а что делать. А Джо остался один, в толще ледника, на хрен знает какой высоте, в холоде, без воды, и с поломаной ногой. И не сдался! 4 дня он полз на животе, прыгал на одной ноге, катился и т.д. по льду, снегу и камням морены. Тысячи раз падал на больную ногу. Без еды, без воды, в бреду и горячке, даже не зная, есть ли еще базовый лагерь на месте (ведь его никто не ждал). И что невероятно, дошел и выжил! Я думаю, просто боги гор не смогли остаться равнодушными.
Ну дык вот это я все к чему. Мне кажется, этим фильмом вселенная ответила на мой вопрос «Надо ли тащиться с заведомо больным коленом в трех дневное путешествие?». Я как то сразу пришла к мысли, что если кто-то с поломаной ногой смог, то уж я с в принципе контролируемым уровнем боли точно смогу. Допрыгаю как-нибудь, где наша не пропадала.
По приезду в Пуэрта Наталес всех опрашивают, кому что в этой жизни (для похода) не хватает: палки, спальные мешки, непромокаемые штаны, куртки, в общем, чего душе угодно. Я прошу себе палки (потому что у меня одна, а ковылять лучше с двумя) и спальник. Причем спальник я себе прошу самый теплый, мол, я мерзлячка хочу, чтобы было тепло. На что гид говорит, что САМЫЙ теплый расчитан до -30, а тот что обычный до -15, а температура ниже -2-5 точно не упадет. Я точно хочу САМЫЙ теплый. Подумав, соглашаюсь на обычный (как показала практика, это было правильное решение, я даже в этом спальнике чуть не поджарилась, даже страшно подумать, что было бы если бы я взяла арктический
). Хотя чего тут думать, была бы запеченая Анька в собственном соку.Весь вечер складываем вещи и молимся
, уж очень гид пугает сложностью похода. Мол, тот же план, что и в Фитц Ройе (то есть тяжело вверх, Патагония флэт, очень тяжело вверх), только все оба подъема значительно тяжелее. С горя пьем вино. И Бог помог: мне пришла идея в голову (я говорила, что я гений, да-да, а еще я скромная, то есть все вместе «скоромный гений»). Обе и я Моника купили в городе термосы, и каждый день похода заливали в эти термосы горячий кофе с большим количеством бейлиза. Уууууу! Горячо рекомендую. Когда на привале тебе нехорошо, задаешься вопросом «нафига я это делаю?», хочешь найти виноватого и зверски убить, то достаешь горячий бейлиз и пьешь. И жизнь сразу налаживается .Из Пуэрта Наталес две скромные фотографии, чтобы хоть какие-то картинки. Вид практически с крыльца отеля:
Памятник погибшим хайкерам. Шучу. Чему то памятник, кто его знает чему
День 8. Башни дель Пайне
Вершины нас манят своей красотою,
И красоты этой хватит на всех.
Но не для каждого горы откроют
Двери дороги, ведущей наверх.
Ну вот и пришел День Х, который мало того, что начало турпохода, так еще и последний день человечества, если верить некоторым особо впечатлительным товарищам. Погода в Пуэрта Наталес не радовала, как-то хмуро, мрачно, облачно – короче хороший такой фон для Апокалипсиса. Так и ждешь, что небеса откроются и начнется потоп. Но радостно прибывший гид клянется, что в парке погода отличная, день обещает быть солнечным, поэтому хватит скулить, загрузились и поехали. По дороге делаем остановки, если пейзаж заслуживает внимания:
Или если животные рядом. Причем сначала мы начали замечать гуанако вдалеке и делали попытки прыгнуть из машины на полном ходу. Потому что это же ГУАНАКО. Гид мужественно не давал никому погибнуть во славу фотографии, увещая неугомонных туристов, что вот подождите еще буквально 1000-500-100 метров и там будет МНОГО гуанако. Сфотографируете, все что захотите. Зря, он это, кстати, сказал. Потому что как только мы увидели табун (стадо?), то все сразу выскочили из автобуса и разбежались, кто куда, а потом категорически отказывались собираться обратно:
Так что какое-то время спустя гиду пришлось применять метод одиночного отлова, хватая пробегающего или зазевавшегося и засовывая в автобус. При этом он быстро понял, что дверь автобуса нужно закрывать спиной, а то только отворачиваешься, и свеже засунутый турист просачивается обратно.
Неудивительно, что после такого испытания останавливаться где-либо гид начал отказываться. Но это он не сталкивался еще с оружием массового поражения, носящим имя Аня. Когда я в окне увидела вот это:
Я гиду честно сказала, что если он меня не выпустит, я и его вышвырну из автобуса, и сама выпрыгну. Причем сделала при этом лицо, от которого Кабир, начинает осаживать сам, даже не дожидаясь, пока я ему что либо скажу. Гиду осаживать было некуда, поэтому он предпочел быстренько остановить автобус, а также запомнить на будующее, что лучше не становиться между кадром и мной, а то мало ли можно и не дожить до следующего конца света, тем более, когда вся группа еще и поможет закопать тело и скажет, что никто ничего не видел.
В общем, с грехом пополам мы таки доехали до начала тропы и пошли. Шли долго. Сначала много ввверх, потом вверх вниз, потом опять много вверх. Вот плоский кусочек тропы вьется вдоль стенки каньона:
Вид на горы, вид на Аню
Морену, как всегда штурмовали с помощью великого и могучего русского, корейского, итальянского и прочих языков. Но зато, какой вид в конце. Вот они башни, давшие название нацональному парку Торрес дель Пайне. И совершенно нереального цвета озеро
Колено вело себя с переменным успехом. Но есть если вверх, то ничего, а если вниз, то лучше не надо. Но в принципе с моей логикой, о том, что главное на гору залезть, а уж дальше по обстоятельствам, все получилось хорошо и обратно я прискакала чуть ли не впереди всех. Может, методичку написать «Хромота, как искусство».
На обратном пути погода сказала, что раз уж мы Башни уже пофотографировали, то солнце нам уже не нужно. Стало хмуро. То мимо лошадей я пройти не смогла.
В лагере все уже было готово к нашему прибытию. Более того, там даже был горячий душ, так что все быстро кинулись в душ. Причем поскольку случайно первые девушки перепутали мужскую и женскую душевые, а вторые девушки не перепутали, то девушки мылись первыми.
Попозже в гости пришел скунс, такой обаяшка, хотя подходить к нему близко никто не рискнул.
А это вид из лагеря
Всю ночь лил дождь. Поскольку я не сильно то турист, то всю ночь я с ужасом ждала, ну когда же палатка начнет течь и куда в таком случае деваться. А среди ночи так и вообще чертовщина в голову лезет. Мы фиг знает где, интернета, телефона нет, самолеты над головой не летают вообще. Вдруг весь остальной мир уже смыло, а мы тут как раз на очереди. Тем более, что еще и лагерь на берегу реки стоял. Удивительно все-таки, как посреди ночи тяжело быть рациональным, вот днем проблем нет, а в темноте и мир меняется, и логика меняется. Но до утра все дожили.
Вершины нас манят своей красотою,
И красоты этой хватит на всех.
Но не для каждого горы откроют
Двери дороги, ведущей наверх.
Ну вот и пришел День Х, который мало того, что начало турпохода, так еще и последний день человечества, если верить некоторым особо впечатлительным товарищам. Погода в Пуэрта Наталес не радовала, как-то хмуро, мрачно, облачно – короче хороший такой фон для Апокалипсиса. Так и ждешь, что небеса откроются и начнется потоп. Но радостно прибывший гид клянется, что в парке погода отличная, день обещает быть солнечным, поэтому хватит скулить, загрузились и поехали. По дороге делаем остановки, если пейзаж заслуживает внимания:
Или если животные рядом. Причем сначала мы начали замечать гуанако вдалеке и делали попытки прыгнуть из машины на полном ходу. Потому что это же ГУАНАКО. Гид мужественно не давал никому погибнуть во славу фотографии, увещая неугомонных туристов, что вот подождите еще буквально 1000-500-100 метров и там будет МНОГО гуанако. Сфотографируете, все что захотите. Зря, он это, кстати, сказал. Потому что как только мы увидели табун (стадо?), то все сразу выскочили из автобуса и разбежались, кто куда, а потом категорически отказывались собираться обратно:
Так что какое-то время спустя гиду пришлось применять метод одиночного отлова, хватая пробегающего или зазевавшегося и засовывая в автобус. При этом он быстро понял, что дверь автобуса нужно закрывать спиной, а то только отворачиваешься, и свеже засунутый турист просачивается обратно.
Неудивительно, что после такого испытания останавливаться где-либо гид начал отказываться. Но это он не сталкивался еще с оружием массового поражения, носящим имя Аня. Когда я в окне увидела вот это:
Я гиду честно сказала, что если он меня не выпустит, я и его вышвырну из автобуса, и сама выпрыгну. Причем сделала при этом лицо, от которого Кабир, начинает осаживать сам, даже не дожидаясь, пока я ему что либо скажу. Гиду осаживать было некуда, поэтому он предпочел быстренько остановить автобус, а также запомнить на будующее, что лучше не становиться между кадром и мной, а то мало ли можно и не дожить до следующего конца света, тем более, когда вся группа еще и поможет закопать тело и скажет, что никто ничего не видел.
В общем, с грехом пополам мы таки доехали до начала тропы и пошли. Шли долго. Сначала много ввверх, потом вверх вниз, потом опять много вверх. Вот плоский кусочек тропы вьется вдоль стенки каньона:
Вид на горы, вид на Аню
Морену, как всегда штурмовали с помощью великого и могучего русского, корейского, итальянского и прочих языков. Но зато, какой вид в конце. Вот они башни, давшие название нацональному парку Торрес дель Пайне. И совершенно нереального цвета озеро
Колено вело себя с переменным успехом. Но есть если вверх, то ничего, а если вниз, то лучше не надо. Но в принципе с моей логикой, о том, что главное на гору залезть, а уж дальше по обстоятельствам, все получилось хорошо и обратно я прискакала чуть ли не впереди всех. Может, методичку написать «Хромота, как искусство».
На обратном пути погода сказала, что раз уж мы Башни уже пофотографировали, то солнце нам уже не нужно. Стало хмуро. То мимо лошадей я пройти не смогла.
В лагере все уже было готово к нашему прибытию. Более того, там даже был горячий душ, так что все быстро кинулись в душ. Причем поскольку случайно первые девушки перепутали мужскую и женскую душевые, а вторые девушки не перепутали, то девушки мылись первыми
.Попозже в гости пришел скунс, такой обаяшка, хотя подходить к нему близко никто не рискнул.
А это вид из лагеря
Всю ночь лил дождь. Поскольку я не сильно то турист, то всю ночь я с ужасом ждала, ну когда же палатка начнет течь и куда в таком случае деваться. А среди ночи так и вообще чертовщина в голову лезет. Мы фиг знает где, интернета, телефона нет, самолеты над головой не летают вообще. Вдруг весь остальной мир уже смыло, а мы тут как раз на очереди. Тем более, что еще и лагерь на берегу реки стоял. Удивительно все-таки, как посреди ночи тяжело быть рациональным, вот днем проблем нет, а в темноте и мир меняется, и логика меняется. Но до утра все дожили.
День 9. Французская долина
«Ложь, что умный в гору не пойдет!
Ты пошел, ты не поверил слухам.
И мягчал гранит, и таял лед,
И туман у ног стелился пухом.»
Горы – это болезнь, неизличимая и неконтролируемая. Просто однажды ты понимаешь, что попал в их сети и теперь каждый раз будешь стремиться обратно, считать месяцы, недели и дни, чтобы еще раз попробовать прикоснуться к небу.
Может, потому что рядом с горами почти чувствуется присутствие богов, старых, мудрых, сильных, жестких, порой жестоких и равнодушных, а порой прекрасных и зовущих за собой. Здесь почти нет течения времени горы стояли миллионы лет назад и они будут стоять через миллионы лет. Человек для них даже не муравей, так миг, мгновение.
Может, потому что горы почти дают человеку крылья: так легко стоя на вершине и видя под ногами облака поверить, что ты летишь.
Может, потому что горы помогают человезу узнать самого себя, выйти за рамки, вылезти из привычной шкуры, стать кем-то другим, пусть на миг, на минуту, на час.
И мы идем наверх, не смотря на боль, усталость, сорванное дыхание и стучащее о ребра сердце.
Это я все к чему? К тому что второй день похода по словам гида ожидался легче, чем первый. Что только подтверждает, что людям верить нельзя.
Утром вылезли из палатки и не нашли гор. Неее, ну то есть теоретически мы знали, что они там есть, но практически - горы стояли, насупившись и завернувшись в тучи от ушей до пяток. Вообще, я никогда не встречала такого низкого неба, как в Патагонии. Постоянно было чувство, что до облаков можно дотронуться рукой. И не только до облаков, даже когда погода ясная, все равно кажется, что небо намного ближе. Может, и правда небо – это купол натянутый над плоской землей. Чем ближе к краям, тем ниже крыша.
В общем, философия философией, а идти нам пришлось довольствуясь только теми видами, которые под облаками. А виды были самые разные. Например, кусок сгоревшего леса, как напоминание, что эволюция к сожалению не работает мгновенно и некоторые идиоты доживают до вполне себе зрелого возраста. Два года назад, одно такое существо сподобилось развести костер в неположенном месте, в очень ветренную погоду, рядом с сухостоями и нифига не озаботившись мерами безопасности, в результате сгорели тысячи гектаров национального парка. Существо не пострадало и отделалось штрафом в 10 тыс .долларов.
Ну да не будем о грустном, продолжим о мазохизме. Гид накануне сказал, что сегодня трек средней сложности, где-то около 15 км. Однако все очень быстро поняли, что как-то нас профессионально накололи, потому что прийдя в очередной лагерь, мы увидели табличку, что от нашего лагеря до этого 8 км, а это была не конечная остановка, нужно было еще около 1.5 часа переть резко в гору. ОЧЕНЬ резко вгору.
И вот тут то все поняли, что в целом, морена – это совсем неплохо! Потому что в природе есть такое понятие, как морена, по которой бежит вода, тающего ледника. И вот это жесть. Потому что что прыгать по мокрым камням – это такое упражнение для единения с Богом ( то есть, идешь и молишься). И эта морена была бесконечной. Только гид бодренько сообщал, что еще чуть чуть, еще немножко, и те, кто доживут, может быть, что-нибудь увидят, но неизвестно что, потому что облака вот они.
Но потихоньку поднимаемся:
Переодически подпрыгиваем от шума идущих лавин. Вообще, это наше главное развлечение на сегодня. Вершина подъема позволяет близко подобраться к чаше ледника, оставаясь в безопасности, поэтому лавины вот они как на ладони, а безопасно.
Так что едим ланч в русле: налево посмотришь, снег с гор сыпется:
Направо посмотришь – долина у ног лежит
После обеда, как всегда все тоже самое в обратном направлении. Идти вниз по руслу ручья значительно хуже, чем вверх, потому что стремно. Единение с Богом становится еще полнее. Хыхы, навстречу ползут туристы с вопросом «Нафига мне все это надо?» на лице. Некоторые даже озвучивают этот вопрос вслух, перефразируя «А что там смотреть? Красиво ли?». Эх, не читали товарищи О’Генри с его рассказом про актракцион, поэтому не понимают, почему мы дружно и счастливо лыбимся и радостно говорим «Конечно, конечно, ползите-ползите!» (шучу, на самом деле зрелище действительно того стоит).
В лагерь все приходят настолько мертвые, что даже не хватает сил побить проводника за эти самые «15 км, средней тяжести трека». Потому что даже по самым скромным подсчетам получается не менее 20 км с лишним, причем совмещая горного козла и анфибию.
Опять заняли мужской душ (а потому что женский был закрыт, видимо, женщины прекрасны в любом виде).
«Ложь, что умный в гору не пойдет!
Ты пошел, ты не поверил слухам.
И мягчал гранит, и таял лед,
И туман у ног стелился пухом.»
Горы – это болезнь, неизличимая и неконтролируемая. Просто однажды ты понимаешь, что попал в их сети и теперь каждый раз будешь стремиться обратно, считать месяцы, недели и дни, чтобы еще раз попробовать прикоснуться к небу.
Может, потому что рядом с горами почти чувствуется присутствие богов, старых, мудрых, сильных, жестких, порой жестоких и равнодушных, а порой прекрасных и зовущих за собой. Здесь почти нет течения времени горы стояли миллионы лет назад и они будут стоять через миллионы лет. Человек для них даже не муравей, так миг, мгновение.
Может, потому что горы почти дают человеку крылья: так легко стоя на вершине и видя под ногами облака поверить, что ты летишь.
Может, потому что горы помогают человезу узнать самого себя, выйти за рамки, вылезти из привычной шкуры, стать кем-то другим, пусть на миг, на минуту, на час.
И мы идем наверх, не смотря на боль, усталость, сорванное дыхание и стучащее о ребра сердце.
Это я все к чему? К тому что второй день похода по словам гида ожидался легче, чем первый. Что только подтверждает, что людям верить нельзя.
Утром вылезли из палатки и не нашли гор. Неее, ну то есть теоретически мы знали, что они там есть, но практически - горы стояли, насупившись и завернувшись в тучи от ушей до пяток. Вообще, я никогда не встречала такого низкого неба, как в Патагонии. Постоянно было чувство, что до облаков можно дотронуться рукой. И не только до облаков, даже когда погода ясная, все равно кажется, что небо намного ближе. Может, и правда небо – это купол натянутый над плоской землей. Чем ближе к краям, тем ниже крыша.
В общем, философия философией, а идти нам пришлось довольствуясь только теми видами, которые под облаками. А виды были самые разные. Например, кусок сгоревшего леса, как напоминание, что эволюция к сожалению не работает мгновенно и некоторые идиоты доживают до вполне себе зрелого возраста. Два года назад, одно такое существо сподобилось развести костер в неположенном месте, в очень ветренную погоду, рядом с сухостоями и нифига не озаботившись мерами безопасности, в результате сгорели тысячи гектаров национального парка. Существо не пострадало и отделалось штрафом в 10 тыс .долларов.
Ну да не будем о грустном, продолжим о мазохизме. Гид накануне сказал, что сегодня трек средней сложности, где-то около 15 км. Однако все очень быстро поняли, что как-то нас профессионально накололи, потому что прийдя в очередной лагерь, мы увидели табличку, что от нашего лагеря до этого 8 км, а это была не конечная остановка, нужно было еще около 1.5 часа переть резко в гору. ОЧЕНЬ резко вгору.
И вот тут то все поняли, что в целом, морена – это совсем неплохо! Потому что в природе есть такое понятие, как морена, по которой бежит вода, тающего ледника. И вот это жесть. Потому что что прыгать по мокрым камням – это такое упражнение для единения с Богом ( то есть, идешь и молишься). И эта морена была бесконечной. Только гид бодренько сообщал, что еще чуть чуть, еще немножко, и те, кто доживут, может быть, что-нибудь увидят, но неизвестно что, потому что облака вот они.
Но потихоньку поднимаемся:
Переодически подпрыгиваем от шума идущих лавин. Вообще, это наше главное развлечение на сегодня. Вершина подъема позволяет близко подобраться к чаше ледника, оставаясь в безопасности, поэтому лавины вот они как на ладони, а безопасно.
Так что едим ланч в русле: налево посмотришь, снег с гор сыпется:
Направо посмотришь – долина у ног лежит
После обеда, как всегда все тоже самое в обратном направлении. Идти вниз по руслу ручья значительно хуже, чем вверх, потому что стремно. Единение с Богом становится еще полнее. Хыхы, навстречу ползут туристы с вопросом «Нафига мне все это надо?» на лице. Некоторые даже озвучивают этот вопрос вслух, перефразируя «А что там смотреть? Красиво ли?». Эх, не читали товарищи О’Генри с его рассказом про актракцион, поэтому не понимают, почему мы дружно и счастливо лыбимся и радостно говорим «Конечно, конечно, ползите-ползите!» (шучу, на самом деле зрелище действительно того стоит).
В лагерь все приходят настолько мертвые, что даже не хватает сил побить проводника за эти самые «15 км, средней тяжести трека». Потому что даже по самым скромным подсчетам получается не менее 20 км с лишним, причем совмещая горного козла и анфибию.
Опять заняли мужской душ (а потому что женский был закрыт, видимо, женщины прекрасны в любом виде).
День 10. Ледник Грей
«Ложь, что умный в гору не пойдет!
Ты пошел, ты не поверил слухам.
И мягчал гранит, и таял лед,
И туман у ног стелился пухом.»
Последний день в Торрес дель Пайне. После 50 км, пройденных за два дня, организм утром скрипел и жаловался на жизнь. Хотя ночь все проспали в состоянни близком к мертвому, уже не мешало ничего: ни спальник, который лично мне был не просто велик, а ужасно велик (туда можно было смело еще одну меня запихнуть). Причем со спальником у меня вообще была почти война. Он был слишком большим, чтобы при смене позы следовать за телом (то есть вот пытаюсь я свернуться калачиком на боку, а спальник нифига вверх не подтягивается – я в нем просто прокручиваюсь), с другой стороны это все-таки спальник, поэтому даже в самом широком месте колени он пропускает слабо – поэтому я постоянно застревала (в первую ночь), во вторую ночь меня это не волновало совсем. Я вообще подозреваю, что вторую ночь я просто провалялась трупом в одной позе. Ни дождь, ливший всю ночь. Ни шаги в лагере. Ничего! Вот она лечебная сила природы. На сегодня у нас коротенький трэк на 10 с чем-то км, а потом возвращение в цивилизацию. Утром было облачно, но потихоньку облака начали двигаться. Конечная цель пути ледник Грей:
Поближе
А вокруг вершины, кутающиеся в облака
Хехе, ну и без туристов никуда
На обратном пути я поняла, что до этого времени была полной дурой. Я знаю, что некоторым для осознания этого факта хватает значительно меньшего времени, чем 30 лет, но как говорится – лучше поздно, чем никогда. Просто до этого, я всегда на треках иду в первых рядах (кхм, тропу Инков будем считать за исключение просто в силу того, что в предобморочном состоянии идти первым тяжело, хехе, в общем, как и просто идти). Идти в первых рядах – это здорово, НО сначала ты проскакиваешь все красивые места, а потом как идиот сидишь и ждешь остаток группы в лагере. А тут я присоединилась к задним рядам, которые пас помощник гида. И помощник гида нам нарассказывал кучу всего интересного. Показал, какие ягоды можно есть, давал возможность фотографировать все, что прийдет в голову. В обще, да, дура я была, хотя с другой стороны иначе я бы не 1000 фотографий привезла, а 5000
Еще и к лагерю мы пришли просто в идеальное время. Сбегали в туалет, съели ланч и погрузились на лодку плыть обратно. На лодке заняли сразу стратегическое место на верхней палубе, потому что я была твердо намерена снимать Рога дель Пайне (Куэрнос дель Пайне). Вообще с Куэрносами такая история вышла: я ехала в Патагонию практически ради них. Я их любила заочно. А вот они меня судя по всему нет. Потому что в первое путешествие по озеру облачность была такая, что не то что Рога, вообще ничего не разглядишь. Трэк во Французскую долину как раз мимо Рогов тоже был в тумане. Вся группа, все гиды совершенно точно знали, что без Рогов я никуда не уеду. Буду сидеть и ждать у моря погоды, то есть у гор солнца. В общем, я скулила каждый день, что хочу Куэрносы. Следущий шаг был бы только упасть на спину и начать махать ручками и ножками с воплями «ХАЧУ!». И погода сжалилась, ну не стала идеальной, конечно, но хоть как-то я Рогу увидела.
С катера:
По приезду пересели в автобус поехали по дороге сделали остановку, еще раз сфотографировали горы
А дальше гид сказал, что будем ехать без остановок. Но тут я в окно увидела, что вот он вид и Рога видны очень даже неплохо. И заорала «Ямщик, тормози!». Гид попытался вернуть меня к действительности «Мы не можем остановиться здесь, это мост!» На что я ему сказала, что тогда ему лучше затормозить сразу после моста, потому что иначе будет труп, может, два (если водитель не пойдем со мной на переговоры). Группа меня поддержала. А поскольку инстинкт самосохранения относится к базовым, то гид понял, что лучше пума на тропе, чем я с ним в одном автобусе без моих Куэрносов.
Рога. Вид с моста
«Ложь, что умный в гору не пойдет!
Ты пошел, ты не поверил слухам.
И мягчал гранит, и таял лед,
И туман у ног стелился пухом.»
Последний день в Торрес дель Пайне. После 50 км, пройденных за два дня, организм утром скрипел и жаловался на жизнь. Хотя ночь все проспали в состоянни близком к мертвому, уже не мешало ничего: ни спальник, который лично мне был не просто велик, а ужасно велик (туда можно было смело еще одну меня запихнуть). Причем со спальником у меня вообще была почти война. Он был слишком большим, чтобы при смене позы следовать за телом (то есть вот пытаюсь я свернуться калачиком на боку, а спальник нифига вверх не подтягивается – я в нем просто прокручиваюсь), с другой стороны это все-таки спальник, поэтому даже в самом широком месте колени он пропускает слабо – поэтому я постоянно застревала (в первую ночь), во вторую ночь меня это не волновало совсем. Я вообще подозреваю, что вторую ночь я просто провалялась трупом в одной позе. Ни дождь, ливший всю ночь. Ни шаги в лагере. Ничего! Вот она лечебная сила природы. На сегодня у нас коротенький трэк на 10 с чем-то км, а потом возвращение в цивилизацию. Утром было облачно, но потихоньку облака начали двигаться. Конечная цель пути ледник Грей:
Поближе
А вокруг вершины, кутающиеся в облака
Хехе, ну и без туристов никуда
На обратном пути я поняла, что до этого времени была полной дурой. Я знаю, что некоторым для осознания этого факта хватает значительно меньшего времени, чем 30 лет, но как говорится – лучше поздно, чем никогда. Просто до этого, я всегда на треках иду в первых рядах (кхм, тропу Инков будем считать за исключение просто в силу того, что в предобморочном состоянии идти первым тяжело, хехе, в общем, как и просто идти). Идти в первых рядах – это здорово, НО сначала ты проскакиваешь все красивые места, а потом как идиот сидишь и ждешь остаток группы в лагере. А тут я присоединилась к задним рядам, которые пас помощник гида. И помощник гида нам нарассказывал кучу всего интересного. Показал, какие ягоды можно есть, давал возможность фотографировать все, что прийдет в голову. В обще, да, дура я была, хотя с другой стороны иначе я бы не 1000 фотографий привезла, а 5000
Еще и к лагерю мы пришли просто в идеальное время. Сбегали в туалет, съели ланч и погрузились на лодку плыть обратно. На лодке заняли сразу стратегическое место на верхней палубе, потому что я была твердо намерена снимать Рога дель Пайне (Куэрнос дель Пайне). Вообще с Куэрносами такая история вышла: я ехала в Патагонию практически ради них. Я их любила заочно. А вот они меня судя по всему нет. Потому что в первое путешествие по озеру облачность была такая, что не то что Рога, вообще ничего не разглядишь. Трэк во Французскую долину как раз мимо Рогов тоже был в тумане. Вся группа, все гиды совершенно точно знали, что без Рогов я никуда не уеду. Буду сидеть и ждать у моря погоды, то есть у гор солнца. В общем, я скулила каждый день, что хочу Куэрносы. Следущий шаг был бы только упасть на спину и начать махать ручками и ножками с воплями «ХАЧУ!». И погода сжалилась, ну не стала идеальной, конечно, но хоть как-то я Рогу увидела.
С катера:
По приезду пересели в автобус поехали по дороге сделали остановку, еще раз сфотографировали горы
А дальше гид сказал, что будем ехать без остановок. Но тут я в окно увидела, что вот он вид и Рога видны очень даже неплохо. И заорала «Ямщик, тормози!». Гид попытался вернуть меня к действительности «Мы не можем остановиться здесь, это мост!» На что я ему сказала, что тогда ему лучше затормозить сразу после моста, потому что иначе будет труп, может, два (если водитель не пойдем со мной на переговоры). Группа меня поддержала. А поскольку инстинкт самосохранения относится к базовым, то гид понял, что лучше пума на тропе, чем я с ним в одном автобусе без моих Куэрносов.
Рога. Вид с моста
День 11. Пингвины и Магеланов пролив
Ходят строем длинным,
Выгнув спины,
Заняты гимнастикою по утрам.
А потом пингвины
Чистят льдину,
Танцуя вальс старинный по вечерам
Сегодня специальный день для тех, кого виды гор уже достали. Только сегодня и только для вас – никаких гор (ну разве что чуть-чуть на заднем плане).
Начала я этот день рано. Очень рано. Ну знаете, у нас у всех есть вещи, заставляющие крышу ехать. Вот, например, моя соседка Моника сходила с ума по двум вещам: пингвины и южное звездное небо. Поэтому каждую ночь она с надеждой смотрела в небеси и пыталась найти там звезды, что с учетом постоянной ночной облачности было сделать очень сложно. У меня тоже было две навязчивые идеи: Куэрносы и рассвет в горах (постоянные отклонения вроде «Ой, смотри – лошадка!» я здесь не учитываю). И если с Куэрносами сложилось хоть как-то, то рассвет в горах был идеей труднореализуемой: во-первых, для меня легче встретить рассвет с ночи (то есть не ложиться), чем встать рано утром (особенно с учетом того, что в Патагонии лето и стало быть рассвет где-то около 5 утра), а во-вторых, постоянное облачное ночное небо тоже встрече красивого рассвета не способствует. Но в этот день я себя заставила слезть с кровати в 4:45 и пошла встречать солнышко. На улице было серо, хмуро и ветренно, а стало быть холодно. Внутренний голос упорно мне говорил, что встречать рассвет под одеялом с закрытыми глазами намного приятнее, чем одиноко на набережной. Поспорить со столь мудрой мыслью я не могла, поэтому тихо мечтала хотя бы о кофе.
Надо сказать, рассвет не сильно задался, потому что было очень облачно, поэтому поснимав немного и осознав всю бесполезность ожидания красивого света, я пошла досыпать
В этот день мы переезжали в Пунта Аренас, расположенный на берегу Магелланового пролива, отделяющего материк от Огненной земли. Вообще, вот знаете, есть места, которые дышат историей, а Южная часть Патагонии дышит географией, куда бы ты не ткнулся, везде тебе расскажут об экспедициях Магеллана, Дарвина и прочих, плавающих в здешних морях и пытающихся отыскать короткий путь обогнуть Южную Америку (чисто на всякий случай, Панамский канал был вырыт значительно позже).
Но мы собственно в Пунта Аренас приехали не за этим, а смотреть пингвинов. Поэтому после обеда, загружаемся в автобус и в путь. По приезду к месту назначения, все сразу поняли, что жизнь не так уж и прекрасна, потому что ветер был жуткий, пингвинам то хорошо – они маленькие и около земли, а нам было плохо, мы большие – нас сдувало. Но пингвины были настолько забавны, что даже с замерзающими руками все равно продолжаешь их снимать. Ну разве они не милашки:
Да и вокруг было очень красиво, бескрайние просторы степи, переходящие в воду. Кстати, малютки пингвины роют свои норы (именно роют норы – я не сошла с ума) на растоянии больше километра от берега и каждый день топают туда обратно (вот, товарищи, берите пример здорового образа жизни).
Хехе, а вот так мы пытались снять пингвинов в норе. Только это еще культурный вариант, я так вообще стояла в коленно-локтевой позиции (спасибо, что никто эту Камасутру не снял)
Пингвин с дитем в норе
Помимо пингвинов вокруг была и другая живность:
Ходят строем длинным,
Выгнув спины,
Заняты гимнастикою по утрам.
А потом пингвины
Чистят льдину,
Танцуя вальс старинный по вечерам
Сегодня специальный день для тех, кого виды гор уже достали. Только сегодня и только для вас – никаких гор (ну разве что чуть-чуть на заднем плане).
Начала я этот день рано. Очень рано. Ну знаете, у нас у всех есть вещи, заставляющие крышу ехать. Вот, например, моя соседка Моника сходила с ума по двум вещам: пингвины и южное звездное небо. Поэтому каждую ночь она с надеждой смотрела в небеси и пыталась найти там звезды, что с учетом постоянной ночной облачности было сделать очень сложно. У меня тоже было две навязчивые идеи: Куэрносы и рассвет в горах (постоянные отклонения вроде «Ой, смотри – лошадка!» я здесь не учитываю). И если с Куэрносами сложилось хоть как-то, то рассвет в горах был идеей труднореализуемой: во-первых, для меня легче встретить рассвет с ночи (то есть не ложиться), чем встать рано утром (особенно с учетом того, что в Патагонии лето и стало быть рассвет где-то около 5 утра), а во-вторых, постоянное облачное ночное небо тоже встрече красивого рассвета не способствует. Но в этот день я себя заставила слезть с кровати в 4:45 и пошла встречать солнышко. На улице было серо, хмуро и ветренно, а стало быть холодно. Внутренний голос упорно мне говорил, что встречать рассвет под одеялом с закрытыми глазами намного приятнее, чем одиноко на набережной. Поспорить со столь мудрой мыслью я не могла, поэтому тихо мечтала хотя бы о кофе.
Надо сказать, рассвет не сильно задался, потому что было очень облачно, поэтому поснимав немного и осознав всю бесполезность ожидания красивого света, я пошла досыпать
В этот день мы переезжали в Пунта Аренас, расположенный на берегу Магелланового пролива, отделяющего материк от Огненной земли. Вообще, вот знаете, есть места, которые дышат историей, а Южная часть Патагонии дышит географией, куда бы ты не ткнулся, везде тебе расскажут об экспедициях Магеллана, Дарвина и прочих, плавающих в здешних морях и пытающихся отыскать короткий путь обогнуть Южную Америку (чисто на всякий случай, Панамский канал был вырыт значительно позже).
Но мы собственно в Пунта Аренас приехали не за этим, а смотреть пингвинов. Поэтому после обеда, загружаемся в автобус и в путь. По приезду к месту назначения, все сразу поняли, что жизнь не так уж и прекрасна, потому что ветер был жуткий, пингвинам то хорошо – они маленькие и около земли, а нам было плохо, мы большие – нас сдувало. Но пингвины были настолько забавны, что даже с замерзающими руками все равно продолжаешь их снимать. Ну разве они не милашки:
Да и вокруг было очень красиво, бескрайние просторы степи, переходящие в воду. Кстати, малютки пингвины роют свои норы (именно роют норы – я не сошла с ума) на растоянии больше километра от берега и каждый день топают туда обратно (вот, товарищи, берите пример здорового образа жизни).
Хехе, а вот так мы пытались снять пингвинов в норе. Только это еще культурный вариант, я так вообще стояла в коленно-локтевой позиции (спасибо, что никто эту Камасутру не снял)
Пингвин с дитем в норе
Помимо пингвинов вокруг была и другая живность: