Я не был везде, но это в моем списке (с): записки о путешествиях Bettel

[bettel]

Это такой мой дневник путешествий, а то отчеты затерялись в основном дневнике и когда народ спрашивает (причем часто не конный), то каждый раз надо искать, где оно.

Коста Рика, 2012

Начало

День первый запомнился жарой и серьезными опасениями за свою жизнь. И если с первым справиться было легко – нужно было всего лишь снять с себя вещи, в которых я улетала из Оттавы (хотя я оделась очень не по погоде, чтобы не тащить лишнего). То решить вторую проблемы было намного более проблематично. Когда я вывалилась из такси у своего отеля, я готова была искренне целовать землю. Правила вождения в Коста Рике основываются на нескольких нехитрых принципах: «Тормоза придумали трусы», «Знаки – это только рекомендация», «Кто быстрее, того и тапки», «Движение по полосам – для лузеров». За 30 минут езды от аэропорта мой водитель не то что не остановился ни на одном из стоп знаков, но он даже не замедлился ни на одном из них. Парочку раз проехал на красный (и это не был поворот направо, это было движение прямо на красный сигнал светофора, причем не когда светофор переключается с желтого на красный, а просто на красный). Ну то есть посмотрел по сторонам, что машины, которым зеленый далеко, и поехал.

Про смену ряда, я вообще не заикаюсь. Видимо, даже в представлении правительства Коста Рики полосы – это ненужные буржуазные излишества, поэтому на многих широких дорогах они вообще не нарисованы (хотя само покрытие дороги хорошее, что показывает, что за дорогами как бы следят). Впрочем, даже там где полосы чудом нарисованы, им все равно никто не следует. Всякие мелочи типа «уступи дорогу» - это вообще не упоминается, потому что кто первый пролез, тот и поехал. Поэтому «разминулись на волосок» это постоянная ситуация, впрочем как и экстренное торможение, когда кто-то другой оказался быстрее. Короче, я все 30 минут думала о том, что наверное это будет самый короткий мой отпуск, прощай семья, прощай Кабир, встретимся в следующей жизни. Со временем к этому даже привыкаешь.

Хотя горные дороги – это вообще отдельный аттракцион. Иногда возникает чувство, что их прокладывали в глубоком бреду. Потому что зачастую повороты следуют друг за другом КАЖДЫЕ 20 метров. Причем повороты как минимум на 90 градусов, а зачастую на 180, а часто еще и в сопровождении с уклоном больше 45 градусов. И чтобы совсем было хорошо, почему то часто дорога на поворотах СУЖАЕТСЯ. А поскольку видимость, что там за поротом почти нулевая, водители стараются въехать на поворот быстрее, чтобы их с той стороны заметили. А большим машинам чтобы пройти поворот приходится занимать ВСЮ свободную проезжую часть. Парочку раз мы так влетали в поворот, а нам навстречу по нашей полосе идет фура. Вот это я вам скажу американские горки. Сразу хочется попросить подгузник. Лучше два. Сразу видно, кто новый турист, а кто уже нное количество дней в стране. Пока новый сидишь, вцепившись в кресло руками-ногами и неотрывно смотришь на дорогу, а те кто уже адоптировались, вырабатывают философский подход и стараются побольше общаться друг с другом, чтобы в принципе на этот кошмар не смотреть и не отвлекаться. Ага, чем меньше знаешь, тем крепче спишь.

А ну дык возвращаясь к повествованию. Еще меня в первый день меня огорошили фразой «А завтра в 6:30 за вами заедет автобус, чтобы ехать в дождевой лес». Я вам скажу честно, мне врожденной сове, в 6:30 не то что дождевой лес не нужен, мне жить обычно в это время не хочется (ага, остановите Землю, я сойду). Сначала я списала это на недоразумение, ну может человек оговорился, может, я не так поняла и уточнила «6:30?!». Сразу стало понятно что 1) это не ошибка, 2) что я не одна такая. Потому что мне сочувственно сказали, что мол ехать долго, в автобусе отоспитесь. Вот тебе и отпуск, я даже на работу в 7:15 встаю, точнее выползаю из постели. Я еще была совсем наивной чукотской девочкой и не знала, что выезд в 6:30 – это, считай, повезло . На некоторые экскурсии поднимали в 5 утра, а даже когда экскурсия начиналась позже, фауна Коста Рики бдила и все равно поднимала в 5 утра концертом в котором явно угадывались столь бодрящие мелодии как «Автоматная очередь игрушечного АКМ», «Рев пьяного бегемота», «Льву плохо и одиноко», «Наступили коту на хвост», «Проведи лопатой по асфальту» и много других таких же несовместимых даже с самым здоровым сном. Как оказалось птицы, обезьяны и лягушки умеют замечательно превращать из совы в жаворонка, правда, через стадию лунатика-неврастеника.


В 5:30 на следующее утро мне хотелось вырубить все дождевые леса самолично, потому что глаза категорически не открывались. Когда приехал автобус – стало легче, потому что всегда хорошо разделить горе. А в автобусе уже сидело человек 20 с такими же одухотворенными и наполненными любовью к природе лицами. Мы сурово смотрели друг на друга и сочувственно кивали. Но водитель быстро всех разбудил, потому что автобус большой, а дороги как мы помним узкие . Но через часик-полтора бояться всем надоело, а пейзажи за окном завораживали.

Коста Рика покрыта лесами: дождевые леса, облачные (не уверена в русском названии, на английском cloud) леса, сухие леса. Дождевые леса – это то, что зачастую называют джунглями. Дождевые, потому что там часто идут дожди. Облачные леса растут на вершинах гор и называются так, потому что они все время в тумане из-за лежащих на горах облаках. Сухие леса – это леса в жаркой части Коста Рике, где влажности гораздо меньше и деревья зачастую вынуждены скидывать листья на сухой сезон, чтобы избежать обезвоживания.

Это мелкие горы, лесами:

А это желтая река. Поскольку февраль – разгар сухого сезона, то от реки осталось совсем чуть-чуть

Из автобуса нас перегрузили в большие лодки и дальше потащили по реке. В точке пересадки оптимистично висел большой знак, что купаться настоятельно не рекомендуется, потому что в реке крокодилы. Это я к чему? К тому, что в какой-то момент вы въехали в узкое мелкое место и лодка села на брюхо. Поэтому ее надо было выталкивать. Я прикидывалась шлангом. Воду то я люблю, а крокодилов нет. Короче из лодки выпихнули мужчин. Поскольку наша лодка была не одна такая, то женщины занимались тем, что давали советы и фотографировали других потерпевших.

На грусть наводил тот факт, что один корабль судя по всему завис в этом месте надолго

Нам всем честно не хотелось повторить его судьбу. Но все обошлось и мы поехали дальше

А это тонкая перемычка между рекой и Атлантическим океаном

Это просто берега

Короче, до места мы добрались без приключений. Само жилье, в которое нас поселили покажу в следующий раз – очень уютное. Покормили ланчем и повезли в ближайшую деревню, показать, где откладывают яйца океанические черепахи (самих черепах не показали, для них не сезон). Вот берег Атлантики

А эта фотография демонстрирует, как тяжело приходится фотографам-анималистам. Это обезьяна спит на дереве. И ее совсем не чешет, что под деревом 30 туристов с камерами жаждят сделать ее звездой.

 

[bettel]

Коста Рика, 2012, продолжение 1

На следующий день всех разбудили без десяти пять (ага, в 4:50), в 5:15 во всех влили кофе, а в 5:30 мы поплыли на экскурсию. Ага, смотреть животный мир. Потому что как бы лучше всего животных смотреть рано утром. Но это только в теории. На практике животные поддаются прогнозированию еще хуже ценных бумаг. Можно поехать утром и не встретить никого, а можно в самую жаркую часть дня и лес будет забит зверьем. Можно прошляться по джунглям несколько часов и не увидеть даже следов обезьян, а можно выйти на крыльцо и оказаться в обезьяньей осаде. А можно с точностью да наоборот.

Короче, в то утро, мы проплавали почти исключительно любуясь видами вокруг (что в общем тоже очень здорово, особенно когда проснешься). Хотя разных птиц-ящериц-кайманов все же видели. Но обезьян тю-тю. А вообще у меня был шок в том плане, что заметить животное его природной среде очень трудно. А вот наши экскурсоводы – это вообще что-то неописуемое. Особенно наш водитель лодки. Этот товарищ замечал животных в таких местах, что нам (туристам) надо было по 5 минут пялиться в точно указанное место, чтобы понять, что там таки есть животное. Это почти как ребус. Вроде смотришь – листва, ветки, кора, вода и вдруг раз, бааааа, а там действительно змея, ящерица, птица, паук.

Посмотрели на то, что было и поехали домой завтракать. Потом была пешая прогулка по джунглям. Запоминающимся моментом был диалог:

- Скажите а у вас тут ядовитых змей много?
- Хватает, вот, кстати, одна из них! /и указывающая рука на кусты в метре от нас/

Или вот еще инструкция на случай укуса: «Если вас укусила змея, сохраняйте спокойствия. Дышите спокойно и глубоко, не нервничайте. Когда нервничаешь яд быстрее разносится по организму. Так вот спокойно подходите к гиду и спокойно ему говорит «Меня укусила змея». А гид спокойно вызывает вертолет. Через 20 минут он здесь и везет вас в госпиталь, где вам спокойно вкалывают антидот. Кстати, змею хорошо было бы запомнить (спасибо, что хоть не сфотографировать –прим. мое). Но в принципе, не обязательно, врачи поймут, что колоть по характеру укуса».

В Коста Рике живет нное количество ядовитых змей. У одних из них яд нервно-паралитичный, у других переваривающий (если поздно спохватиться можно лишиться руки или ноги). Есть ядовитые пауки. Есть ядовитые растения. Есть муравьи, укус которых по ощущениям равен укусу скорпиона. Все это рядом и его видно (когда покажут). Поэтому с дорожек в джунглях сходить категорически не рекомендуется, точно так же как дотрагиваться до растений, совать руки в незнакомые дырки (в знакомые тоже не надо, лучше даже обувь проверять, перед тем как одеваешь), в рот так вообще тащить ничего не надо, а если уж тащишь, то из любви к ближнему следовать правилу «Одну ягодку в рот, одну ягодку зажать в руке, чтобы патологоанатом не мучился». Впрочем, животные не сильно понимают, где там джунгли, а где уже поселение, поэтому ядовитых змей мы несколько раз видели прямо в поселении. Большинство из них не трогают, если их не тронуть.

Потом вечером опять поплыли смотреть джунгли. Видели много обезьян. В перерыве между экскурсиями по джунглям я еще полезла делать зип-лайнинг или канопи-тур (не знаю, как эта хрень на русском называется. Это когда между деревьями или скалами натянуты тросы под наклоном и ты по этим тросам съезжаешь). По ходу еще тебя могут попросить походить по подвесным мостикам, полазить по разным лестницам, сделать прыжок Тарзана и прочие подобные радости. Короче, я так и не поняла, чего там народ визжит от страха, как по мне ездить в костариканских такси значительно страшнее . Но своим невозмутимым видом я достала всех работников. Похоже для них долгом чести было испугать всех, поэтому в результате они меня по всякому раскручивали, толкали задом наперед и вообще устраивали дополнительные «страшилки», но кто в армии был, то в цирке не смеется (с).

Вот это типа меня одели я иду к началу:

Лезу на платформу:

На тросе:

На подвесном мостике:

На одном задании, предлагали, как бы спрыгнуть с платформы и покачаться над лесом, каждый возврат тебя ловит персонал и толкает обратно. Ну эдакие качели над джунглями. Я вообще не поняла, почему 90% группы отказалось, а те что делали, летали, вцепившись в веревку и чуть ли не с закрытыми глазами. Это же такой кайф! Вот можно посмотреть на мою довольную рожу, меня оттуда почти шантажом сманивали Я просила еще и еще, и еще разочек.

Гыгы, нет с деревом я не встретилась, там все продумано.

Тэкс, а это фотографии из джунглей. Утро, рассвет:

Животные. Молодая игуана:

Гнездовья птиц:

Кайман:

Та самая ядовитая змея из диалога:

Птица сушит перья:

Ящерица:

А это ящерица Иисус Христос (бегает по воде)

А это типа демонстрация, как маскируются животные. Взрослый самец ящерицы Иисус Христос

Птиц

Бабочка

Земляной краб в норе

А вот так мы жилы. В таких домиках. Домик на человека, ну или на семью

У домика почти не было стен. Точнее половина стены была просто затянута противомоскитной сеткой и все. Гм, акустика непередаваемая. Когда на крыше домика орет обезьяна, кажется что она орет тебе на ухо. Туристов заранее просят не бояться и не паниковать. А то, бывает, народ в нижнем белье из домика выскакивает, думая, что что-то очень страшное происходит. Ага, ревуны, они такие. Не каждый лев с ними может сравниться в издаваемом звуке.

А так выкладывали полотенца

Бонус для тех, кто смог дожить до конца.

Как всегда, я не смогла чтобы кого-нибудь куда-нибудь не завести. Я тут прикинула я всех своих хороших знакомых хоть раз, но куда-нибудь заводила. Вот и в этот раз… Обнаружила я тропу, уходящую от нашего поселочка. Спросила гида, он сказал, что это тропа для хайкинга. Но она, мол, короткая, далеко не уйдешь. Я по ней прогулялась, сначала такая деревянная дорожка, потом подвесные мостики, потом просто тропа, а потом она упирается в такой ручей метра 1.5 с грязными берегами, но за ним опять тропа. В ручей в кроссовках я не полезла, но сделала заметку, что можно и дальше пойти. Ну за ужином рассказала бельгийцам, с которыми подружилась, что хочу дальше прогуляться. А они же доверчивые, наивные, сразу попросили «А можно с тобой?». Хе, конечно, можно. Одели мы резиновые сапоги и пошли. Первой через ручей полезла я, оказалось, что грязь глубокая, поэтому ручей надо переходить осторожно (ну то есть нормальный человек бы в принципе туда не полез, но это же не про нас. Раз тропа есть и на другом берегу, значит, надо лезть ). Поэтому я, где по бревнышку, где с помощью такой-то матери на другой берег перелезла. Обернулась к товарищам, а они все бледные и энтузиазма в деле болотолазанья у них у всех ровно 0 целых, 0 десятых. Послышались даже предложения идти обратно. Ха! Так я обратно и полезла. Что я им и сказала, мол, товарищи, идите обратно, если хотите, а я пойду вперед, интересно же, что там. Следующей за мной полезла девушка (джентльмены ее достойно пропустили вперед ). Девушка в ручье потеряла сапог. Так что я его доставала. Энтузиазм сильной половины упал еще ниже, то бишь переполз на отрицательную величину. Но деваться то некуда. Пришлось лезть. Причем нам с девушкой еще пришлось их и ловить, потому что оказалось, что в деле хождения по бревнам товарищи были несильны совсем. Но это мелочи. Представте лица всех, когда мы отошли от ручья на 20 метров, а там тропа раздваивается и уходит в двух совершенно разных направлениях. А на улице темнеет. Короче, как меня там не линчевали, я не знаю . Но мне пришлось отрабатывать. Я быстренько прошвырнулась по обоим ответвлениям и таки нашла правильное. Так что мы отделались более менее испугом. Из джунглей вывалились в деревню (тропа оказалась круговая) когда уже хорошо так стемнело. Так что неудивительно, что бельгийцы после этого со мной на экскурсии ходить отказывались . Тем более, что наш гид потом сказал, что вообще, для нормальных людей, ручей знаменовал собой окончание тропы .

 

[Хобби]

Ну все я принесла стульчик, укрылась пледиком))

 

[bettel]

Ну все я принесла стульчик, укрылась пледиком))

Оооо, у меня тут длинный лист: Коста Рика, Перу, Патагония, рафтинг в большом каньоне и 6 Африк

***
Зарисовки о фауне Коста Рики

Если соблюдать простую технику безопасности, типа таки не лазить в кусты, то риск быть укушенным очень небольшой. В основном страдают фермеры, потому что они в травке копошатся. Хотя в общем, даже в домике советуют проверять каждый раз кроссовок, прежде чем надеваешь его.

Вот муравья я в первый же день нашла у себя в домике и зверски убила. Он еще и живучий оказался. Жуть. Я уже и тапком его била, и прыгала по нему, и рок-н-ролл сверху танцевала (ну берем один окурок, тушим, берем второй (с) ), короче, с трудом грохнула. Оно бы меня, может, и не тронуло, но про укус скорпиона я помнила, а ощущений такого рода мне совсем не хотелось.

Муравей вот такой:

Или вот еще забыла про предыдущий день написать. Сидим мы, значит, у бара, слушаем выступление музыкантов и тут прибегает местный парень с криком «Вы туристы?», ну мы хором «Да!», а он «Змею хотите посмотреть?», мы хором «Да!», ну и побежали смотреть. Змея была очень красивая. Фотоаппарата (как всегда по закону подлости) у нас не было. Но вот в инете нашла такую же

Рядом со змеей уже был наш гид. Фотографировал и заодно лекцию читал. А потом мы все дружно освоили прием телепортации . Картина маслом. Ползет неторопливо змея по дорожке, вокруг нее 5-7 туристов кругом скачут, ну в среднем на расстоянии метр-полтора. Гид это совершенно никак не комментирует. Поэтому я так лениво в шутку спрашиваю «А она ядовитая?». Гид спокойно отвечает «Да!». Я думаю, может, шутит, ну или может она чуть-чуть ядовитая. И так же спокойно, даже с улыбкой спрашиваю «Смертельно?». Гид спокойно отвечает «Да!». А дальше была две секунды немая сцена (Гоголь нервно курит в сторонке со своим «Ревизором»), пока до всех нас доходил смысл «Смертельно ядовитая змея!!! А я радом с ней!!!! Мама, роди меня обратно!» И дальше в течении мига вокруг змеи свободное пространство. Вот так люди осваивают сверх способности перемещения в пространстве. Гыгы, правда, гид потом уточнил, что именно эта змея не нападает сама никогда, даже если ты ногу прямо перед ней поставишь, она предпочтет обползти. Цапнет, только если будешь ее доставать. Наступать и прочее.

В Коста Рике есть два вида очень похожих змей. Один вид неядовитый, другой ядовитый.

Поэтому для запоминания придумали стишок: Red next to black, you can pat him on the back; red next to yellow, he can kill a fellow.“ (Красное рядом с черным, ты можешь погладить ее по спине, красное рядом с желтым, она может убить парня)

А вот нашла для любопытствующих коротенький ролик про ревунов. Где-то на 30 секунде есть пример их рева. Чтобы получить максимум впечатлений, приближенных к реальности, колонки нужно выкрутить на максимум. Гыгы, я полностью согласна с комментатором, который заканчивает свою речь фразой «Обезьяны спят до 15 часов в сутки, что является хорошей новостью для их соседей по джунглям. Я имею ввиду, кто захочет, чтобы это звучала 24/7, это сведет тебя с ума». Гыгы, кстати, комментатор говорит, что ревуны относятся к самым громким животным на земле.

View: https://youtu.be/REPoVfN-Ij4


Следующий день был днем смены дислокации. Так что утром, я встала раненько и пробежалась еще разочек по джунглям. Мне ужасно нравилось в лесу. Спокойно, нежарко, красиво, и еще лес наполнен звуками: птицы поют и хлопают крыльями, лягушки квакают (хотя по отношению к костариканским лягушкам «кваканье» неправильное слово, они издают целую какафонию разных звуков), ящерицы бегают, шелестят ветками, листья падают с мягким шуршанием. Кажется, что лес – это один большой живой организм. Мудрый, древний, снисходительный. Лес громко рассказывал что-то, но своих обитателей упорно не показывал. Зато, когда я вернулась в лагерь, то поняла, что у нас гости:

Много гостей:

Это беломордая обезьяна (ну, может на русском не так называется. На английском white face monkey.) Очень забавные животные. И по сравнению с ревунами – очень тихие.

Пытаются заглядывать туристам в глаза и клянчить еду. Но кормить их категорически запрещено. Дабы не провоцировать потом на агрессивное поведение.

Ну а потом мы ехали в обратном порядке: сначала на лодке, потом на автобусе, потом на микроавтобусе к вулкану. Действующему. Забавный эпизод был на одной из стоянок. Ко мне подошла местная девушка и начала повторять «Осса! Осса!», пытаясь позвать меня за собой. В голове у меня складывались картинки осиного гнезда, которое мне хотят продемонстрировать. Ну или может наоборот, где-то тут есть осы и меня пытаются от них увести. Ну или может, еще что-то связанное с осами. Поэтому когда я подошла к дереву, к которому меня тянули и начала на него смотреть, я не сразу поняла, что вижу. Странное какое-то осиное гнездо! – подумалось мне. И только через секунду я поняла, что это не гнездо. Это ленивец.

А так в этот день просто доехала до следующей своей гостиницы и записалась на кучу экскурсий на следующий день.

 

[Хобби]

Тогда щас диванчик притараню и еды))

 

[bettel]

Коста Рика, 2012, День 4

День был длинным. Сначала я проснулась, потом умылась. Шучу. Не буду вас мучить подробностями, но вышла я из своего домика, куда попала уже, когда было темно, и потеряла дар речи, потому что увидела следующую картину:

Ну или вот поближе:

Это вулкан Аренал. На настоящий момент хоть и считается действующим, но весь последний год только дымит, извержений не было. Однако на счету этого красавца тысячи человеческих жизней. До 1968 года вообще никто не знал, что это вулкан. Думали обычная гора. Потому что ничего не напоминало о каких-либо извержениях. Вся гора была под вековыми джунглями. А в 1968 году он неожиданно проснулся и устроил местным жителям апокалипсис. Во-первых, взорвалась часть горы и похоронила под собой несколько поселений, во-вторых, сошел с горы газ, и выжег все на многие километры, ну а потом еще и лавой залило. Но люди забывают обо всем и поселения опять подошли вулкану под бока.

А это я лазила вокруг и обнаружила, что через дорогу от моего отеля расположено ранчо.

А вот в таком домике я жила

Возвращаясь к экскурсиям. Первый турпоход был к подвесным мостам. Их проложена целая серия через джунгли. Иногда они идут вровень с верхушками деревьев, иногда значительно выше:

Вот на этой фотографии, сделанной с одного моста, если присмотреться вверху по центру можно увидеть второй подвесной мост (это чтобы было представление на какой высоте некоторые из мостов висят)

А это просто виды:

Возле одного из мостов увидели ядовитую змею в действии. Коралловая змея поймала ящерицу. Когда мы там были, ящерица еще трепыхалась. Змею все опять увидели с огромным трудом.

Сразу после подвесных мостов мы завезли группу в отель, а я с гидом поехала к местному водопадику. Поскольку сезон сухой, то водопадик маленький, а когда сезон дождей, то он разливается. Чтобы искупаться в водопаде нужно лезть в каньон. Гыгы, 500 ступенек, причем не стандартных ступенек, а каких придется, потому что это просто облагороженная скала. Поэтому временами ступеньки по 50 см. А еще и гид решил, что я что-то сильно легко по ступенькам скокаю и потащил на «более живописный маршрут». Более живописный маршрут – это просто наваленные камни. Пробиралась я там опять вспоминая чью-то мать. Еще мысли о правильности решения одолеваю каждый раз, когда видишь поднимающихся наверх туристов. На лицах у всех до единого написана острая не любовь к водопадам вообще и к этому конкретно. Особенно, где-то начиная с 400 ступеньки .

Аня залезла в воду:

А рядом с водопадиком речка успокаивается, и там плавают ВОТ ТАКОГО РАЗМЕРА никем непуганые рыбы. Я эту оплошность исправила и пыталась поймать заповедных рыб, но они в руки не дались. Пришлось фотографироваться без рыбы:

Как ни странно, но обратно я залезла впереди гида (я даже начала подозревать, что мне парня на себе тащить прийдется). Потому что у меня было преимущество, я то в воде накупалась (я там, наверное, минут 40 сидела), а он то на берегу сидел. Потому что вода холодная. Хаха, это, считай, анекдот. Он мне заранее говорит:
- Вода в водопаде очень холодная.
Залажу в воду, а она не то, что не холодная, это такая себе хорошая теплая вода (ну согласно канадской действительности), градусов эдак 20-21. Это я потом поняла, что у них там вода в океане под 30 градусов. Почти, как в ванне. Конечно, им водопад холодный. Что бы они тогда о Крымской ванне молодости сказали, где вода даже летом около 10 .

Но я похоже одна разделяла такую точку зрения, потому что весь остальной народ сидел на берегу, ну или забегал в воду на минутку. В то время, как я в воде засела намертво. Народ сначала наблюдал молча, а потом начал приставать к гиду и я таки рыдала от смеха:
-Она – морж?
-Она – канадка!
-Аааа! Ну это одно и тоже!

Это они настоящих канадцев не видели, которые лезут в воду температурой 12 градусов и носят тапки при -5.

После водопада меня отпустили в отель на часик поесть. В своей комнате я обнаружила такую вот красоту:

Мне потом вечером было ужасно жаль ложиться спать. Жалко разрушать такую композицию.

А после обеда мы пошли в поход по вулкану. Далеко на вулкан залазить нельзя. Только до края зеленых насаждений. Нееее, есть, конечно, личности, которые лазят до кратера. Но таких единицы. И далеко не каждый из них выживает. Потому что 1) весь склон вулкана покрыт толстым слоем пепла. Поэтому стоит подняться ветру, как песчаная буря в пустыне покажется сказкой. 2) вулканический газ. Он, во-первых, ядовит, во-вторых, горяч (очень горяч). Не дай бог, в процессе лазания, ветер сменится и прижмет газ к горе и все, останешься на вулкане навсегда.

Это опять я, до начала похода

Чуть поближе

Вот такой под ногами. Вулканическая порода с зеленью.

А это орхидея одноневка. Цветет 24 часа только

А это виды с более высокой точки

А это вид на вулкан на закате. Заодно видно, как на его верхушку ложиться облако

А вот такое чудовище бегало по стоянке. Это коати. Родственник енота.

 

[bettel]

Чтобы вы поняли, как мне повезло с вулканом. Покажу утреннее фото на следующий день . Если бы не знала, что там есть вулкан, никогда бы не догадалась.

А это уже Тихоокеанское побережье, отлив:

 

[bettel]

Коста Рика часть последняя

Последняя часть отдыха прошла на побережье. По задумке организаторов предполагалось, что после джунглей и гор нормальный народ захочет как бы отдохнуть и расслабиться. Но это нормальный народ... а мне стало на пляже скучно уже через два часа по приезду. Поэтому я пошла выяснять, что здесь есть для развлечение туристов. Оказалось по большей части это прогулки на катере в море смотреть дельфинов, верховые прогулки и серфинг. Я записалась на все. Правда, администратор у меня в отеле чуть не сошел с ума пока я резервировала место в верховой прогулке. Я его чуть не довела до истерики. Потому что меня очень волновали вопросы типа: а лошади толстые? а здоровые? а у них точно все в порядке с ногами и со спиной? Вы мне смотрите, если мне не понравится состояние лошади, я на нее не сяду. Бедной жертве пришлось звонить на ферму напрямую и распрашивать их о лошадях в прямом эфире так сказать. Трудность была в том, что мы с администратором общались на английском, а с фермой он общался на испанском. Поэтому я озвучивала вопрос, администратор лихорадочно переводил его на испанский, выслушивал объяснение и транслировал мне на английском. А с лошадиными терминами у него не очень ладилось. Но как-то мы все договорились.

На следующее утро мы поехали на прогулку по океану смотреть дельфинов. Дельфины нас вниманием баловали не сильно и тихо пытались заныкаться и слиться с окружающей действительностью.

Зато нас порадовала океаническая манта. Порадовала чуть ли не до заикания. Когда сначала огромная махина в два раза превышающая размер лодки вылетела из воды прямо у нас перед носом (первая реакция у всех была прыгать нафиг за борт ), а потом кружила под нами в воде. Никогда не думала, что она настолько огромная, когда плывет прямо под лодкой, ее крылья выходят и с одной стороны, и с другой. Поэтому несложно понять, что когда нам предложили одеть маски, трубки и ласты и спуститься в воду посмотреть на рыбок, то все несколько засомневались, хотя манта к этому времени уже скрылась из виду. Нам также предложили одеть спасательные жилеты, но умной оказалось только я одна. Поэтому весь народ уставал, забирался на лодку, отдыхал, опять нырял, а я не запыхавшись играла буйка. Чувство, что ты ребенок в магазине игрушек. Гид нам переодически подбирал что-нибудь со дна и совал в руки: то морской огурец, то рыбу шар, то еще что-нибудь. Вокруг снуют сотни разных рыбок, в пещере виднеется рожа мурены. Красота. Короче в лодку меня загоняли почти за шкирку.

А во второй половине дня я поехала на лошадок. Когда нас выкинули из машины, лошади уже ждали поседланные и привязанные к дереву. Из 4 туристов я одна имела опыт верховой езды. Остальные лошадей видели издалека. Поэтому они были ОЧЕНЬ удивлены, когда я занялась облазиванием и ощупыванием всех лошадей. Я залезла под седло посмотрела на предмет потертостей, общупала всю спину, осмотрела ноги, заглянула в копыта, посмотрела под веревками на морде. Короче, все были так впечатлены этим шоу, что за мной ходили хвостом все туристы, владелец лошадей и водитель машины (я попросила его не уезжать, пока я не удостоверюсь, что лошади здоровы, чтобы в отель пешком идти не пришлось ... 10 км). Но к счастью ничего найти я не смогла. Лошади были толстенькими, лоснящимися и довольными жизнью. На них даже укусов насекомых не было. Смотрели на мир они ясными наглыми глазками животных, которые знают себе цену. Так что все вздохнули с облегчением, распределились по лошадям и поехали. Кстати, еще в Оттаве меня один знакомый конник напугал, что на Коста Рики все ездят на лошадях на жутких рычагах, закручивая лошадь в бублик. Но за всю мою поездку я вообще не видела лошади на железе, все были на веревочных недоуздках, так что про затянутость там вообще речи не шло. Все на свободном поводу, а ля вестерн. И здесь было тоже самое.

Единственным растройством была мама семейства, поехавшая с нами. В ней весу за 100 кг (ей выдали большую костистую кобылу), на лошадях она никогда не ездила. И ныть она начала в первые же метры. Седло маленькое (гм, ну с таким объемом нижних 90 любое седло будет маленькое), лошадь большая (ей больше приглянулся мой компактный мерин, и в голове у нее как-то не щелкнуло, почему ей досталась БОЛЬШАЯ кобыла, а мне небольшая лошадка), лошадь смеет двигать спиной, когда шагает, лошадь смеет наклонять голову и смотреть, куда она шагает (еще бы лошади не смотреть, если там постоянно, то вверх, то вниз). Короче, через пять минут, я уже была готова совершить убийство: ну представте, вокруг красота невероятная, лошади-лапочки, что горные козы сами решают куда ставить ноги (сиди не мешай только), тишь, благодать и это постоянное бу-бу-бу. И тут мы подъехали к особо крутой тропинке вниз к вулканическому пляжу. И женщина сказала, что только через ее труп (я была готова ей в этом помочь ) и отказалась ехать дальше, поэтому ей вызвали водителя и увезли в отель (лошадь пошла в поводу). Мне сопровождающий сразу разрешил ездить любым аллюром, который прийдет в голову, чему мой мерин невероятно обрадовался. Ему 6 лет и задора в нем на двух лошадей хватит, но при всем при этом слушался беспрекословно. Хотя галопу, когда я разрешала, радовался как ребенок.

Вулканический пляж:

Веревочная уздечка:

Виды:

Мы

А это с нами захотели познакомиться коровы (я вам честно скажу, мне чуть подгузник не понадобился, как-то чувство, когда тебе окружают животных чуть ли не больше по размеру, чем твоя лошадь....)

Что понравилось особенно, через час-полтора после начала прогулки сопровождающий завел нас на смотровую площадку, согнав с лошадей и дав тем отдохнуть в тенечке минут 30. А мы тем временем развлекались в русле «найди животное». На деревьях лазили обезьяны, под кустами сидели игуаны, в листьях маскировались птицы. Все-таки Коста Рика – это сказочное место.

А после прогулки я пошла на урок серфинга. Первые час чувствовала себя полной дурой. Потому что 250 раз на лежащей на пляже доске изображала фигуры высшего пилотажа:

Раз (руки в исходную позицию)
Два (колено под себя)
Три (встали на ноги)
Четыре (отпустили руки)
Пять (стоим в стойке)
Шесть (плавным движением лечь обратно)

И сначала, и сначала, и сначала. Причем если остальные инструктора пару раз показали и погнали своих учеников в море. То мой явно стремился к совершенству (спину прямее, равновесие на две ноги, ноги перпендикулярно краям доски, смотри вперед, вставай плавнее, ложись не хватаясь за край доски). Я уже начала думать, что же меня так угораздило вляпаться, когда мы пошли в море. И тут вся сразу поменялось. Те кто ушел в море раньше, до сих пор не могли встать на доску. А я после пляжной дрессировки встала на доску с первого раза (не ну понятно, что я не сама волну ловила: инструктор держит доску за хвост, ты лежишь втыкаешь, приглядев подходящую волну инструктор говорит «На старт!», пыпускает тебя и продолжает считать раз-два-три-....-шесть, а ты делаешь все тоже самое, что делал на этот счет на берегу. Но все равно встать на доску на пляже, и на волне, а потом еще простоять на доске пока доска несется, это задание нетривиальное для начала). Я первый раз стояла и визжала от счасть «Я лечу!!!». Вообще ощущение точно как от полета, еще и руки же держишь широко расставленными, так что иллюзия полная. Не знаю кто как я отравилась этим делом конретно. Это такое незабываемое чувство, невероятное. Понятно, что в начале (то есть лично меня) волновало только проехать прямо до берега и не убить никого по дороге. Но когда смотришь на народ, который катается хорошо. Это что-то непередаваемое. В общем, после первого занятия я прыгала вокруг инструктора как ненормальный щенок вокруг хозяина и просила «А еще! А еще!». Договорились на следующий день.

На следующий день кататься было сложнее, но и кайфовее. Обычно учеников-новичков выпускают на белую воду. То есть когда волна уже закручивается барашком и обрушивается и ты седлаешь уже сломанную волну. Но на следующий день я могла прийти только во время прилива, когда катаются профи (ну или скажем более опытные товарищи), поэтому мне в срочном порядке пришлось учиться не только становиться на доску, но и не падать с нее, когда волна обрушивается. Честно говоря, если бы мне сказали до этого, что я полезу в воду, когда там ТАКИЕ волны, я бы никогда не поверила. Я клянусь, некоторые волны в момент «слома» были больше меня высотой, то есть если на доске смотришь вниз, а ты на гребне волны, то под тобой больше полутора метров высота. Но скорость еще больше и еще кайфовее. В этот раз, инструктор уже не считал, то есть ты сам решаешь, когда грести, а когда вставать (хорошо, что в воду падать небольно). Правда, он все еще выбирал волны.

Эх, если поеду на море когда-нибудь, то только в серфинговые места.

А это просто в заключение фотография заката на океане

 

[Lisovin]

А хде дальше?

 

[Хобби]

Мы требуем продолжения банкета

 

[bettel]

А хде дальше?

Мы требуем продолжения банкета

Простите, простите, ща будет!

Следующей была поездка в Перу.

Перу, лето 2012

День 1. Остров Паломино.

«Холодно як би не було…» (с) Океан Эльзы

В первый день проснулась рано, около 8 утра (наивная чукотская девушка… как покажет время, это было чуть ли не самым поздним вставанием за весь отпуск). Поела и начала решать, куда же податься. В холе отеля уже вывесили приветственное письмо от нашего гида с указанием к 7 вечера быть на сходке. Из списка экскурсий выбирала не долго: архитектура мне не шибко интересна, музеи тоже, на руины инков, как я подозревала, я еще насмотрюсь, так что оставались животные. Сказано – сделано. Я еду смотреть остров Паломино. Погода показалась мне отличной. После 35 градусов в Оттаве, 17 градусов в Лиме кажутся мечтой. Правда, было облачно. Облачно в Лиме зимой всегда (а в Лиме зима). Облачно, но дождей нет. Потому что Лима это пустыня. Для тех, у кого школьная география была давно, либо прошла мимо (я, например, некоторые вещи, давно и прочно забыла, пока гид не напомнил) справка: холодное Перуанское течение генерирует совсем незначительные осадки, а воздушные массы с материка, задерживаются Андами. Короче, дождей не было, нет и не будет. Зато холодное море является раем для планктона, что в свою очередь является кормовой базой для рыб и китов, а на рыбу приплывают дельфины и котики. Море в Перу очень богато жизнью.

А ну да, я же про погоду, в общем, одела я шорты, футболку, кроссовки и захватила с собой ветровку. В машине организатор тура вручил мне программку, где черным по белому было написано, что нужно надевать теплые штаны, куртку, шапку, шарф и желательно захватить перчатки. «Нет на этих товарищей Канадской зимы» подумалось мне «вот тогда бы они поняли, что 17 градусов – это лето». Что только доказывает, что нет предела человеческой тупости.

Засунув меня на яхту, сопровождающий быстро уехал в неизвестном направлении, обещав забрать после круиза. А я подозрительным взглядом оглядывала всех вокруг. Лирическое отступление. Канада – отличная страна, и ее правительство тоже ничего себе так, а официальный сайт правительства Канады для путешественников очень даже неплохой инструмент… только сделан параноиками. Каждой стране присваивается один из 4 возможный уровней: «Проявляй нормальную осторожность», «Оставайся на стреме» (что переводится «А мы тебя предупреждали…»), «Путешествуй только по вопросам бизнеса» (что переводится «Чувак, лучше не надо»), «Не путешествуй» (что переводится «На похороны скидываться не будем»). Потом в разделах «Криминал», «Политическая стабильность» и т.д. можно детально узнать, как именно тебя будут убивать и грабить. Первый уровень в основном имеют США, страны Евро зоны, Новая Зеландия и Автралия (нет, я уверена, что там еще есть, но немного), а у остальных от второго уровня. Причем в целом у страны может быть второй уровень, а у отдельных районов и третий, и четвертый. Обычно в конце правительство Канады делает замечание на тему, что если ты, дорогой гражданин, таки сюда поедешь, то мы, конечно, сделаем все возможное, чтобы тебя оттуда вытащить, но расходы на затраты ты нам вернешь.

Ага, ну дык вот. Это я к чему? К тому, что Перу тоже во втором уровне (с отдельными областями в третьем уровне из-за агрессивных демонстраций и в четвертом уровне из-за соседства с Венесуэлой и разгулом терроризма и нарко бизнеса). В целом по стране стандартный набор стран третьего мира: похищения, убийства, кражи. Хехе, welcome to real world, baby. В общем, после отъезда сопровождающего, которого я тоже сразу записала в маньяки-камикадзе (ну просто только маньяк может вести машину в забитом транспортом городе, с совершенно невероятными неофициальными правилами движения (смотри отчет о Коста Рики) ПОЛНОСТЬЮ повернувшись к пассажиру, сидящему на заднем сидении, и только изредка поглядывая вперед. Кажется, на зеркала он в принципе не смотрел), я осматривалась по сторонам и думала «Вот этот явно хочет спереть у меня камеру, а вот тот нацелился на мой рюкзак, а вот этот явно прикидывает потенциальный размер выкупа». Параноя - лучшее средство от одиночества . Надо сказать, что район тоже сильно способствовал желанию воздержаться от излишней любви к окружающим людям: неее, сам причалик и площадь вокруг выше всяких похвал, но большой район – нехороший. Огромный транспортный порт, самый большой в Южной Америке (сюда, например, идут все товары из Китая в Южную Америку), серые здания, склады, закутки и закоулки, контейнеры. Короче, не самое лучшее место для прогулки. Но, как я уже сказала, сама точка отплыва яхты очень живописная. Для внушения туристам спокойствия по площади курсировала тройка молоденьких женщин полицейских в очень нарядных формах с белыми аксельбантами (не фотографировала, потому что на тот момент не знала, как обычно полицейские к этому относятся). Ходили они плотненько под ручку (может, чтобы не страшно, я так с подругой в комнате страха бродила) и явно обсуждали проблемы мирового устройства, потому что больше ни на что не обращали внимания. Дизайнер их формы явно слабо представлял для кого он эту форму шьет, потому что сделал им узкую юбку: красиво, конечно …. но как они будут бегать за преступником (или от оного, как повезет).


Уже на причале в мою светлую головушку пришла запоздалая мысль, что возможно про штаны организаторы не наврали. Что возможно, их (штаны), действительно, стоило бы надеть. Поэтому когда меня на яхте команда спросила «А вы будете с котиками плавать?», я честно ответила «Только если вы приставите мне пушку к голове», а потом решила, что, наверное, не стоит подавать им идею и уточнила «Нет уж, нет уж, вода 14 градусов это как-то чересчур, но посмотрю на живность с удовольствием».

И мы поплыли. Остров Паломино относится к целому ряду островов, не так давно самый большой из них размещал на себе тюрьму для особо опасных преступников, но потом пришли дяди из ООН и закрыли место в связи с негуманностью методов перевоспитания.

Сами острова пустынны и скалисты, в сочетании с тяжелым небом и неспокойным морем, создают обстановку мрачной красоты. Вспоминаются романы о кораблекрушениях («Тьфу*3, не дай Бог» - думалось мне на яхте – «Куртка бы, кстати, тоже не помешала»)

Потихоньку подгребаем к объекту вожделения. Остров справа, все, что коричневое, это морские львы

Поближе

Еще ближе

В воде тюленей не много, потому что …. Внимание… Вода ТЕПЛАЯ (да-да-да, 14 градусов), а значит планктона не много, а значит рыбы тоже.

Львы сидят на берегу

Рев стоит такой, что слабо слышно даже самого себя. Местное население делит гаремы, выясняет, кто самый самый лев, воспитывает детей. Куда не бросишь взгляд, везде что-то происходит:

- вот мама то ли воспитывает ребенка, то ли просто учит того быть сильным. Каждый раз, когда малыш с трудом вылезает из моря на скалу (а там реально скала, скала). Мама его лижет в мордочку и спихивает обратно (ну может и не мама, а мачеха, или тетка какая-то )

- вот два самца уперлись друг в друга грудью и орут в небо явно нехорошее про соперника. За спиной у каждого, куча вальяжных дам, которые, лениво развалившись, наблюдают представление

- вот еще один малыш пытается вылезти на берег в ОЧЕНЬ отвесном месте. Иногда у него даже получается задержаться на скале на 2-3 секунды, а потом гравитация берет свое и он падает обратно.

Ужасно пожалела, что нет телевика. Прямо до слез. Фотографии с моего объектива на таком расстоянии нечеткие, поэтому я даже не напрягалась особо, просто любовалась животными

И снимала береговую линию

К этому моменту шапка и шарфик представлялись мне объектом пламенного желания. А некоторые смельчаки (моржи) пошли в воду

Со стороны смотрелось очень здорово. Львы в воде дружелюбны, подплывают посмотреть, кто это приплыл, чего делает. Народу ОЧЕНЬ понравилось, но я уже хотела и перчатки

Потом по дороге обратно заехали посмотреть птиц. Пеликанов, альбатросов и маленьких пингвинов

К концу поездки я уже хотела шубу, одеяло, глинтвейн, горячую ванну и училась отстукивать зубами сколько-нибудь музыкальные ритмы. Хехе, по приезду в отель, оказалось, что что-то случилось с горячей водой (это всегда случается, когда меньше всего хочется, но в этот раз особенно удачно получилось)

Вечером познакомились с группой. Группа мне понравилась сразу, все открытые, веселые, молодые (за исключением трех женщин), компанейские. На следующий день был назначен выезд в джунгли. Поэтому подъем в 7 утра.

 

[bettel]

Перу, лето 2012

День 2. Переезд в джунгли Амазонки. Комната страха на свежем воздухе.

«Мы едем, едем, едем в далекие края»

В семь утра вся группа собралась в холле отеля. Спать хотелось ужасно. Ну или по крайне мере, хотелось инъекцию кофеина прямо в вену, чтобы хотя бы глаза открыть. Ну знаете «Поднимите мне веки»? Непередаваемо радостный гид счастливо вещал, как хорошо мы проведем день. Вся группа сразу сдружилась на почве ненависти к Андреасу (ну знаете, ничего так не бесит, как жизнерадостный человек рано утром, когда тебе самому плохо, а нам было плохо, потому что накануне мы хорошо и плотно покушали, отметили встречу и спать пошли поздно). Но гид на наши мрачные лица не повелся, залил в нас чай из листьев коки (смотри внизу) и засунул в автобус.

Лирическое отступление 1. Еда в Перу: это ням-ням. Перуанская кухня – старая кухня и сочетает в себе и индейскую кухню, и испанскую кухню, и тихо-океанскую кухню. Поэтому можно найти вкусного на любой вкус. Наш гид, дай Бог ему здоровьечка, грудью прикрывал от нас все известные забегаловки типа Макдональдса, Сабвея, Секонд капа и прочего и настойчиво засовывал нас в местные рестораны, кафе, кафешки. В конце поездки всем очень захотелось привезти с собой домой маленький ресторанчик в качестве сувенира. Я вот сейчас вспоминаю, и у меня слюни ручьем текут. Причем блюда совсем-совсем разные это может быть и нечто типа ризотто из какого-то местного злака типа риса, и сивечи. Сивечи – это вообще Перуанский хит, свежая рыба специально замаринованая в термоядерном соусе из лайма, специй, красного лука. Никакой термической обработки, но вкусно-вкусно. Алкоголь в Перу: это тоже ням-ням . Конечно, самый самый туристически хит – это писко сауэр. Спец коктейль из местного алкоголя и чего-то еще (и гугл вам в помощь), по вкусу как более легкая и чуть более кислая маргарита с шикарной пеной сверху.

Лирическое отступление 2. Листья коки. В Перу кока будет преследовать вас. Чай из листьев подают везде, листья тоже продают везде, еще продают газированный напиток из оных, леденцы и много всего другого. Поэтому обычно у многих туристов возникает вопрос «Как провести кокаин на Родину?» «А не стану ли я наркоманом?». Местные, видимо, давно свыклись с мыслью, что объяснять общеизвестные в Перу истины нужно каждому приезжающему. Поэтому Андреас чуть ли не в первую же встречу провел ликбез на тему «Как правильно нюхать кокаин» «Что такое кока, и как ее едят, а также пьют». Листья коки АБСОЛЮТНО не наркотики. Кокаин – это лишь один из приблизительно 20 компонентов, которые содержатся в коке, причем чтобы вштырило нужно переработать ОЧЕНЬ много листьев. Поэтому сама по себе кока – это мягкое тонизирующее и иммуностимулятор, ну типа корня женьшеня. Кстати, в изначальной кока-коле использовалась натуральная кока – отсюда и название. На тропе инков кока спасает жизни туристам (когда становится совсем совсем плохо и кажется, что лучше уж застрелиться, жуешь листья и понимаешь, что наверное еще пару метров ты таки проползешь), и нервы гидам, которым приходится успокаивать эти все «Мы все умрем тут!», «Я не дойду, похороните меня под вот тем кустиком!», «Мамочка, приди и спаси меня». Чай из листьев коки – очень даже вкусный, даже намного вкуснее зеленого чая («Мамочка, я вовсе не стала наркоманкой»), поэтому у всех зародилась мысль привезти коку с собой домой, но потом здравый смысл возобладал.

Ага ну дык вот, в автобусе Андреас проводит краткий брифинг на тему того, что не надо сразу в самолете начинать поливать себя репеллентами, потому что в самолете комаров нет, и в аэропорту их нет, и даже в автобусе, который будет после самолета их нет. И вообще, как сказал Андреас, канадцы обычно считают, что по сравнению с Канадой в джунглях комаров в принципе нет (крест на пузе, я вообще НИОДНОГО не видела). Поэтому репеллентами поливать себя только начиная с лодки. И вообще, дорогие друзья, случае малярии в этом регионе не было уже много-много-много лет, поэтому можете смело забить на все ваши пилюли (что мы все в принципе и сделали, потому что у молярона такой список побочных эффектов, что иногда кажется, что малярия лучше). После автобуса мы пересели в самолет и полетели в джунгли, джунгли на другой стороне Анд (если смотреть от Лимы). Для тех, кто в танке: Анды – это горы. Полет очень живописен, то тут то там высятся снежные пики пяти-шеститысячников. Между ними долины заполнены облаками. Хочется летать часами. Но через пару часов приходится покинуть самолет и вылезти наружу. Первая мысль «Выпустите меня из этой сауны». Вторая и третья мысли более непечатные. В воздухе от влажности можно вешать топор. Жара неимоверная. Футболка под рюкзаком становится мокрой за 30 секунд на свежем (хаха) воздухе. Короче, до лодок все добираются в пред-обморочном состоянии. В лодках легче, во первых прохлада от воды, во-вторых ветер (лодки моторные). Два часа в лодках до лагеря. По дороге смотрим животных.

Капибары на берегу

И их враги – кайманы

И поближе

Всяких птичек, черепах, ящериц я уже не фотографировала после Коста Рики. Правила поведения те же самые: не трогай ничего, не сходи с тропы, слушай гида, запрещено все, кроме того, что специально разрешено, проверяй всю обувь перед тем как ее надеть, ну и молись почаще (шучу).

Лагерь очень похож на Коста Риканский, только существенно меньше и ближе к природе. Электричества в домиках нет вообще, а горячая вода есть (хорошо, что не наоборот). Электричество есть в местах общего пользования (бар, столовая) с 6 до 10 вечера.

Лирическое отступление 3. Эта часть Перу очень близко к экватору. Поэтому день 12 часов. В 6 утра рассвет, в 6 вечера – по койкам .

В первый вечер после ужина нас повели в джунгли на ознакомительную прогулку. Это я вам скажу просто незабываемо. А людьми с фобиями (пауков, насекомых, змей) так ОСОБО незабываемо. Гид радостно тыкает в каждый куст и рассказывает, что еще вас может укусить, а потом и убить, соответственно:

- это bullet ant (муровей-пуля?), его укус в несколько раз сильнее скорпиона
- это паук-воин (?) его укус убивает человека, причем паук не просто ждет, он прыгает и кусает, держитесь подальше
- это паук-птицеед (это вообще жесть – примечание мое). Гид тихонечко засунул тонкую веточку в земляную нору, а оттуда выскочило вцепившись в эту веточку жвалами ТАКОЕ!!! Еще и трепало веточку как Тузик грелку. А рядах зрителей раздался визг (как ни странно, визжал парень, возможно женское население уже просто было в глубоком ступоре)

- это змея – особо ядовитая
- это многоножка – тоже не сахар
- о а вот лягушка. «Ура! Лягушка! Какая красивая!!!» - выдохнули мы. «Да, ее яда хватает на то, чтобы убить до 10 человек. Индейцы проводили наконечником стрелы по спинке, а потом стреляли в животных на охоте, таким образом даже подранок далеко не уходил» - радостно сказал гид. Я вам честно скажу, я думала, он заливает. Но все оказалось правдой (гугл подтвердил). Вот картинка из интернета

К концу прогулки все уже боялись не то что сойти с тропы, а в принципе двигаться по ней в любом направлении, потому что вот здесь то оно вроде как безопасно, а кто его знает, что там впереди или сзади затаилось.

Спать разбрелись рано. Подъем в 5 утра. В противомоскитную сетку я просто забаррикадировалась, чтобы не дай бог, ни одна тварь не просочилась. Правду говорят «Меньше знаешь, крепче спишь».

А это просто я на фоне дерева в качестве позитива. Никак не могу вспомнить, что в этом дереве было особенного . Склероз чудесная болезнь: новые люди, новые впечатления.

 

[bettel]

День 3 Еще джунгли

«А-а крокодилы, бегемоты. А-а обезьяны, кашалоты. А-а и зеленый попугай»

Подъем в 5 утра, организм пытается сказать, что еще глубокая ночь, вон даже не видно ничего. В столовой все тихо спят за завтраком, но после кофе и чая коки просыпаются. В 6 выезд на лодке вниз по реке, уже светло, но вода еще дымит. Тихо спокойно, благодать.

Потом пеший поход через лес, где гид показывает нам всякие интересные деревья. То шагающее дерево, которое медленно перемещается по земле. Каждый год приблизительно на метр. То дерево, листьями которого индейцы красили лица. Это удивительно: сами листья зеленые-зеленые, а когда их хорошо потрешь в руках, то окрашивают в ярко бордовый цвет

Или вот дерево-убийца. Нет, оно не бегает за зазевавшимися туристами по лесу, да и вообще оно людьми не интересуется. Но у него интересная система выживания. Начинает свой путь вверх дерево в виде лианы, обвивается вокруг другого дерева, тянется вверх, постепенно полностью обвивает дерево-носитель собой и удушивает, а само начинает потихоньку твердеть, ствол убитого дерева потихоньку сгнивает и вытрушивается, а дерево-убийца имеет пустоту внутри.

Вот это такое вот старое дерево-убийца, к нему внутрь может одновременно зайти несколько человек

А это на фоне того же дерева, но с другой стороны мы сфотографировались всей канадской сборной. Клянусь мы не договаривались, что именно мы оденем

А это совершенно другой тип дерева. Оно само таким вырастает, но много-много лет. Это эээ железное дерево. Этому дереву несколько сотен лет, оно еще будет расти и расти. На фоне его вся наша группа

А это местно развлечение. Залезь на лиану. Хоспиди, какая же она скользкая, пока метр вверх ползешь, на полметра вниз слазишь

Хотя если быть честным, то это не лиана, это корень дерева. Да, да, да, я вовсе не сошла с ума. Это такая себе инженерная мысль в джунглях. Пока дерево росло, оно слегка перекосилось, и теперь если сильно подует ветер в перекошенную часть, то дерево может упасть, поэтому дерево отпускает вот такую подпорку. Сначала она как лиана спускается вниз, а потом твердеет и утолщается. И дерево будет значительно более устойчивым. Вообще корневая система в джунглях очень интересная, корни уходят в глубину всего на два метра, потому что дальше начинается слой непитательной соленой глины (с тех времен, когда эта часть суши была мировым океаном), чтобы компенсировать такую маленькую глубину корни тянутся вдоль поверхности во все стороны и у таких деревьев, как выше на фотографии могут отходить на несколько сот метров.

После урока ботаники переходим к зоологии, то бишь садимся на безмоторную лодку и делаем тур по озеру (когда-то здесь было русло реки, но реки в бассейне Амазонки не постоянны, иногда они резко меняют свои русла и на месте старого остаются озера, которые постепенно зарастают травой, потом вторичным лесом, а потом гигантами джунглей).

Вот, например, колония летучих мышей умостилась спать

Заодно гиды рассказывают о том, что пираньи вовсе не так опасны, как люди привыкли думать. Многие виды пираний вообще неплотоядны, а те что плотоядны не нападают на человека, если только они не были долгое время заперты в маленьком количестве воды, ну или у человека течет кровь. Поэтому в реке с пираньями можно безопасно купаться. Только все обрадовались, что вот вернемся и махнем в водичку, как гид начал рассказывать ужасы. Оказывается в реке водится маленькая рыбка, которая если человек ведет себя нехорошо и писает вводу, быстренько плывет к человеку и ввинчивается в мочевой канал (уже на этом месте многим стало плохо), потом у рыбки раздувается голова (совсем плохо стало всем) и вытащить ее из человека можно только хирургическим путем, мужчины при этом могут потерять все самое ценное (честно проверила по гуглу, есть такая рыба. Думала что это просто местный фольклор и попытка отучить туристов мочиться в водичку). Купаться все резко передумали, особенно парни. Хотя гид сказал, что если вводу не писать, и если нет крови, то можно и покупаться. Все тихо сошлись на мнении, что пираньи даже как-то получше будут. Смотрим на пираний. Если вводу кинуть крекер, то пираньи его снизу атакуют, думая, что упала в воду еда.

Потом потихоньку трогаемся домой. По дороге встречаем греющихся черепах

На мордах у них сидят бабочки. Это потому что самцам бабочек нужны особые минералы для продолжения рода.

При въезде в лагерь нас встречают две местные звезды: макао Мэмо

И попугай Хомер

Хомер был в настроении немножко попозировать

Обе птицы были спасены перуанской полицией от браконьеров. Хомер уже летает, а Мэмо пока не может, еще не отросли перья. Кстати, макао почти что лебеди. Заводят пару один раз на всю жизнь. Если с супругом что-то случается, что второй навсегда остается один.

После обеда поехали смотреть как растут тропические фрукты. Особенно мне понравились ананасы

На одном из них сидела красивая гусеница, которая оказалась тоже ядовитая (здесь вообще есть хоть кто-нибудь неядовитый?)

А так посмотрели на бананы разных видов, юкку (которая можно сказать местная картошка), кешью (перуанцы съедают кешью фрукт и выкидывают кешью-орехи – вот оно бездонный золотой прииск – идея для бизнеса), папайю, и еще кучу всего, попробовали фрукты с дерева. Вкусно. В Канаде таких не купишь (в смысле в такой стадии спелости)

Вечером поход за кайманами. Перед этим лекция. Теперь я знаю, как в лицо отличить крокодила от аллигатора или крокодила от каймана. Алиса, это пудинг, пудинг, это Алиса. Еще я знаю, что если крокодил (аллигатор) нападает на суше нужно убегать зигзагами, потому что по прямой эти зверюлины бегают чуть ли не как лошади, а зигзагами не могут (тело массивное и негнущееся, лапки короткие). А если крокодил нападает в воде, но еще не укусил, то нужно …. Внимание…. Изогнувшись ударить его по глазам, от этого крокодил закроет пасть, тогда нужно руками сжать пасть и не дать ей раскрываться (крокодилу приходится напрягаться, чтобы раскрыть пасть и существенно, поэтому закрытый рот даже большому аллигатору можно держать не сильно напрягаясь – верю гиду на слово). А вот если крокодил тебя уже кусает, то нужно притвориться мертвым (слабо себе это представляю), тогда крокодил решит, что с тобой что-то очень не в порядке, раз ты еще не съеден (отравлен, например) и нужно идти и искать что-нибудь свежее. Господи, пусть это знание так и останется теорией.

В конце концов, садимся в лодку и едем. Над головой сумасшедшее звездное небо. Черное черное с тысячами ярких звезд. Наконец-то поняла, что древние люди называли созвездия не после выкуренной трубки мира с марихуаной и не после грибного супчика из мухоморов, просто они видели БОЛЬШЕ звезд. Я, например, самостоятельно нашла Скорпиона (гыгы, надеюсь это был Скорпион), и он точно выглядел как Скорпион. А еще Млечный путь здесь яркий-яркий. Под таким небом можно лежать часами и просто смотреть. Но мы охотимся на кайманов. Скажу честно, пока гид нашел и показывал большого каймана, я втыкала. И вообще мне казалось, что в темноте фотик не возьмет, так чего напрягаться. К тому моменту, как до жирафа дошло, что можно было бы и попробовать, ну убудет, так сказать, кайманиха смылась, вокруг остались только ее дети.

А на следующий день отъезд в Кузко. Кузко – это столица империи Инков.

 

[bettel]

Перу, лето 2012
День 4. Переезд в Кузко.

«Хорошо бродить по свету, с карамелькой за щекою»

Чувствую себя в пионерском лагере: страшные истории у костра, вечерняя зорька, утренняя зорька. Короче – встречаем рассвет над джунглями. Музыку просыпающегося леса дополняем протяжными зевками и щелкающими челюстями (только бы вывих не заработать).

Ну а после, завтрак и по коням, тьфу, я хотела сказать «по лодкам». И все в обратном направлении: лодка, автобус, самолет, привет Анды. В автобусе Андреас проводит очередной брифинг. Тема дня «Высота. Как выжить?». Кузко лежит на высоте 3300 приблизительно (плюс-минус, местами доходит до 3800). Андреас уверенно вещает «Вам плохо? У вас болит голова? Вас тошнит? Не хочется есть? Тяжело дышится? Это НОРМАЛЬНО! Просто организм настойчиво просит замедлиться и не мельтешить». Потому что кислорода в воздухе значительно меньше. Поэтому правила:

1) Мы – эстонцы. То есть все делаем мееедлеееноооо и печально. Никаких резких движений, никаких пробежек, стараемся ползать как полудохлые мухи
2) Пьем много воды, а лучше очень много воды
3) Пьем чай из листьев коки (хехе, скажем наркотикам «иногда!»), как естестенный имуностимулятор кока подхлестнет немножко аклиматизацию.
4) Не паникуем. Паника требует кислорода
5) Не едим много на ночь, желудку и так хреново, ему мозг много крови не распределяет, а тут еще привет на ночь.

Андреас пять раз (видимо, чтобы до нас таки дошло) повторяет, что “Altitude is attitude” (то есть высота – это отношение к ней). Из самолета наша команда выкатилась как обычно, то есть с гиканьем, смехом и вприпрыжку. У карусели Андреас нас поймал, и спросил, кому он собственно рассказывал про «медленно» и «расслабленно». Мне кажется, что конкретно эту группу можно замедлить, только вколов транквилизаторы. Но Андреас упорен, поэтому шагает медленно и неторопливо, соответственно вся группа вынуждена делать тоже самое. Высота не чувствуется совсем.

Кузко – столица империи Инков, но после прихода испанцев большинство построек Инков были снесены, а их фундамент и камни искользовались для католических храмов и церквей. Поэтому возник архитектурный коктейль: католические храмы с кусками строений инков внутри. Но старый Кузко красив в колониальном стиле. Если я помню правильно, это самый старый город в Южной Америке с непрерывным проживанием населения.

По приезду идем немного пошататься по городу (дадада, медленно и расслабленно)

Католический собор

Католическая церковь

А вот от этих полицейских меня оттаскивали всей группой. Вы же видите? Да? Они одеты как конники: бриджи, сапоги, но лошадей нет. Их таких целая стайка в центре была.

А потом дошли до местного рынка поделок, где продаются всякие индейские товары.

Купила себе там шарфик, потому что больше ничего ко мне в рюкзак при всем желании не запихнулось бы

 

[bettel]

Перу, лето 2012
День 5. Кузко. Храм солнца и руины инков.

«Этот город самый лучший город на Земле»

Утром встаем поздно... часов в 8. После джунглей – это просто рай. Вся группа слегка в раздрае: у кого болит голова, у кого растройство желудка, кому просто и грустно, и скучно. Высота. Как всегда радостный Андреас вытягивает из всех подробности, кому как спалось, кому как жилось. После чего все получают рекомендацию больше пить и не заморачиваться (мол, поболит и отвалится).

К 9 приезжает гид Марселино. Он покажет нам город сегодня и будет нашим главным гидом на тропе Инков и в Мачу Пикчу.

Сначала едем к одной из католических церквей. Непередаваемый гибрид европейской и индейской культур. Внутри церкви сохранились целые секции индейских храмов Солнца, Луны и Звезд, которые были здесь до прихода испанцев. Правда, с одним «но»: испанцы в свое время ободрали все золото со стен. Раньше эти стены были покрыты дюймовым слоем золота (в залах для знати) и двухдюймовым слоем серебра в залах для незнати. Всего испанцы вывезли от инков сотни тонн золота. За что, кстати, поплатились рухнувшей экономикой. В те времена экономика была основана на стоимости золота и стоимости всего относительно золота. А когда столько метала выкидывается на рынок, это все равно, что включить печатный станок, так Испания познала серьезную инфляцию.

Вот здесь в глубине нормальных европейских арок можно видеть стены построек инков. Внутренний двор цервки:

А вот на этом снимке можно видеть с какой точностью инки строили: 1) три окна трех залов находятся точно на одном уровне 2) посмотрите на щели между камнями – их почти нет. Окна и дверные проемы специально имели трапецивидную форму, чтобы придавать зданию устойчивости в случаях землетрясений. До сих пор часто при землетрясениях: индейские постройки стоят, а испанские и более поздние – падают.

Виды снаружи

Следом переезд на высоту 3800. Гид радостно рассказывает, что посещение этих руин поможет нам в аклиматизации для тропы инков. Добавте кто-нибудь кислорода в воздух!

Это очередной храм чего-то (только не спрашивайте чего). Не знаю, во что там верили инки, а вот современные люди решили, что если дотрагиваться до камней и пить из источника, то будет большое счастье, причем по всем фронтам. Чуть не испортили руины.

А это руины через дорогу . Ну вот действительно, считай переходишь на другой холм, а там эти руины. Это тоже что-то было. Кажется, дозорная крепость, в нее хорошо просматривается доступ к долине Кузко.

Виды на окрестные холмы:

Виды на город с разных точек:

И переезд к очередному памятнику архитектуры:

Камушки из которых сложено поближе

Некоторые камушки больше 100 тонн. А ведь у инков не было ни лошадей, ни коров. Были только ламы, а ламы – это почти козы, они вес больше 20-25 кг в принципе везти не могут и тащить не могут. Так что люди как-то транспортировали эти каменюки сами. Причем не по ровному, а по местным гористым поверхностям. Ученые определяют откуда перли тот или иной камень по его химическому строению, а также по химическому строению окрестных гор. Так вот большинство каменюк притащены издалека.

Ну и еще немножко видов (кто там просил 127 фотографий ?)

Пока лазили по руинам – запыхались по самое «не могу»: во-первых, жарко, во-вторых, лазить достаточно высоко по холмам и лестницам, в-третьих, в принципе на высоте почти 4000 метров дышать приходится значительно чаще. К автобусу все слегка приползли, когда Андреасу пришла идея в голову, что можно было бы и пройтись до отеля. Смотрим на него как на психа, идти из автобуса не хочется никому. Но Андреас соблазняет очередной местной кафешкой с офигенными бутербродами, ну и тем, что идти надо будет вниз, а не вверх.

Так что очередная прогулка. Типа готовимся к тропе Инков.

 

[Lisovin]

Ну и еще немножко видов (кто там просил 127 фотографий ?)

нас эти не запугать! Даешь еще видов! И историй )))

 

[Taneleer]

Вау, какая тема! Какие виды! Еще!
А тот загорелый улыбающийся парень это и есть Андреас?🙄

 

[Хобби]

Ну и где продолжение?

 

[Delen]

О, залипну почитать ))

 

[Хобби]

@bettel мы ждём